ABC de la Fotografía: Medir la luz

Estaba escuchando un capítulo viejo de Tips From The Top Floor (el 159 si lo buscan) donde explicaban como medir la luz para hacer la exposición. El sistema es realmente fácil y los resultado (los probé recién) son muy buenos. Pero para empezar seguiré el mismo camino que siguieron en el podcast.

Para entender el método hay que recordar primero el sistema de zonas que propusieron Ansel Admas y Fred Archer (o este en castellano). Este sistema consta de 11 zonas diferentes, numeradas del 0 (negro absoluto) al 10 (blanco absoluto).




(Nota: en el programa nombran 11 zonas, la wikipedia nombra 10 y en la web nadie se pone de acuerdo. Yo prefrerí seguir los dicho en el programa)

Hasta aqui no es más que un gradiente pero con pocos pasos. Adams y Archer identificaron dentro de estas 11 zonas 3 que eran particularmente muy importantes para la fotografía. La primer zona es la II que es la zona más oscura donde podremos captar texturas. La siguiente es la zona VII que es la más clara donde se pueden captar texturas (o la VIII en casos de blancos muy claros como nieve, etc). Por último, y en medio de estos dos límites, se encuentra la zona V que sería un gris medio (también conocido como cualquier cosa que refleje un 18% de la luz incidente).

¿Cómo podemos utilizar esta clasificación para medir la luz con nuestra cámara?

Primero debemos saber que la cámara al medir la luz lo hace con respecto al gris medio (¡sí, la zona V!), al igual que cualquier fotómetro que utilicemos. Por ende cuando medimos la luz en cualquier parte de nuestra imagen (si podemos usar spot metering, sino bastará con acercarse lo suficiente) la cámara nos indica el nivel de luz con respecto a un tono medio.

Por ende si queremos captar los detalles en la zona más oscura de la foto deberemos medir la luz en ese lugar y variar los parámetros hasta que la cámara nos indica que es la exposiciòn correcta. Pero como no estuvimos midiendo en la zona V sino en la II, los valores del fotómetro estarán a 3 diafragmas de distancia hacia la izquierda. Para corregirlo podemos subir la velocidad de disparo o cerrar el diafragma de la cámara 3 pasos o bajar la sensibilidad (o una mezcla de todos)

Y si quisiéramos mantener el detalle en las zonás de más luz bastará con medir en las partes claras de la imagen y ajustar la cámara hasta que nos indique un exposición correcta. Como ahora sabemos que estuvimos midiendo en la zona VII y no en la V, nuestros valores estarán movidos 2 diafragmas a la derecha. Para corregirlo haremos lo inverso a las zonas oscuras: alargamos la exposición, abrimos el diafragma o subimos la sensibilidad 2 pasos.

Como en los papeles todos somos héroes, aproveché el mediodía para poner a prueba este método. Siendo un día tan nublado era muy dificil encontrar zonas con sombras fuertes afuera. Lo mejor que encontré fue este banco Puse la cámara en modo P y la exposición daba unos valores de f/7.1 y 1/200s.




Como ven el cielo perdió casi completamente el detalle. Para rescatar la textura del cielo medí la luz en cielo hasta que me dió una exposición correcta en 1/1250s. Como esa medición la hice sobre luces altas (casi zona VII) amplié la exposición en dos pasos quedando en f/7.1 y 1/800s.
El resultado vemos que mantiene todos los detalles del cielo, a costa de perder en el resto de la imagen.



En este caso no tengo ningún detalle que se esté perdiendo en zonas oscuras. De todas formas hice la prueba midiendo en la casi sombra debajo del banco hasta que la cámara me dice que 1/80s es la exposición correcta. Suponiendo que estoy en la zona II (yo diría que no era tan oscuro pero para hacer la prueba) reduje la exposición en 3 pasos hasta que obtuve f/7.1 y 1/160s. El resultado es muy similar al automático, y era de esperar porque los parámetros son muy similares.



Aún cuando en esta toma no gané mucho detalle, en la imagen al 100% se ve una ligera mejora en el cesped alrededor del banco. Pero lo mejor de esta última toma es la posibilidad que brinda al revelarla desde RAW. Pero eso es algo mostraré mañana.