Empezando con Photoshop: Mejorar la exposición

En el post anterior puse unos ejemplos de como medir de forma manual la luz en escenas donde tenemos zonas donde se pierde el detalle, tanto por luces muy altas como por sombras muy oscuras (en el ejemplo sólo había luces muy altas pero la idea estaba ahi, ¿no?). Probando la exposición para la zona de luces más altas, el cielo muy nublado, medí y corregí según el método de Chris Marquardt de Tips from the Top Floor. El resultado ya vimos que era este donde el cielo pasa de ser casi blanco plano a mostrarnos muchísimos detalles en las nubes y hacer mucho más interesante la foto:



Pero no hay que ser de la NASA para ver que salvo el cielo el resto de la foto está muy oscuro. ¡No todo está perdido! vamos a ver ahora que en dos sencillos pasos podemos mejorar mucho este fotografía usando Photoshop.

Lo primero claramente es abrir la foto en Photoshop, pueden probar con cualquier foto digital que tengan o directamente bajar esta misma. Una vez abierta utilizaremos sólo dos herramientas: Niveles y Curvas. Se puede hacer todo desde curvas solamente pero para mi es más cómodo de esta forma.

Comenzaremos por aplicar Niveles, pero en lugar de aplicarlo directamente a la imagen (Imagen/Ajustes/Niveles o CTRL + L) lo vamos a hacer utilizando una capa de ajuste. ¿Qué ganamos haciendo esto? 3 cosas:

1. No tocamos ninguno de los pixels originales, si mañana queremos hacer algo completamente distinto seguimos teniendo al imagen original sin tocar
2. Podemos probar con todos los ajustes que querramos, deshacer, cambiar, ocultar y hasta quitar el filtro en todo momento. Aún si cerramos la foto y la volvemos a abrir podemos deshacer o modificar el filtro. Si lo hiciéramos directamente sobre la imagen sólo podríamos deshacer el cambio usando el Undo, que se pierde al cerrar el archivo.
3. Muy importante y veremos ahora: podemos ponerle una máscara a la capa de ajuste y de esa forma elegir que parte de la foto modifica y que parte no.
   

Para agregar una capa de ajuste hacemos clic en la parte inferior de la ventana de capas (layers) sobre el ícono que parece el ying-yang que se ve en la imagen más arriba, y del menú elegimos Niveles. Al agregar la capa de Niveles veremos algo así:



¿Qué pasa si modificamos directamente los niveles ahora? Estaríamos modificando tanto el cielo como el resto de la fotografía, el resultado quedará muy lejos de que podemos lograr y, no menos importante, estaríamos modificando partes que no queríamos cambiar (el cielo). Como no queremos hacer cambios ahora solamente hacemos clic en OK y cerramos la ventana.

Para poder usarlo nos falta limitar en que zona podemos usarlo y eso lo haremos creando una máscara para la capa. Si nos fijamos en nuestra nueva capa de ajuste vemos que a la derecha hay un cuadrado en blanco, esa es nuestra máscara. Todo lo que esté en blanco en esa máscara pasará y todo lo que esté en negro no pasará. Nosotros no queremos que los cambios que vamos a hacer "pasen" a la parte del cielo de la foto y la forma que tenemos de hacerlo es que en la máscara las zonas del cielo estén en negro. ¿Cómo lo hacemos? Hay miles de formas (bueno, no miles pero varias sí que hay) pero hoy vamos a pintar directamente sobre la máscara.

Seleccionamos el pincel y asegurarnos que el color a usar sea el negro (esto es porque queremos tapara o bloquear algo en la máscara, ¿y si quiséramos mostrar o desbloquear?...eligiríamos blanco). Ya tenemos la herramienta y el color correctos, ahora hay que pintar en la máscara y ¿cómo hacemos eso? Fácil, hacemos clic en el rectángulo en blanco a la derecha de nuestra capa de ajuste de niveles, que es la máscara. Al hacerlo vamos a ver que el borde del rectángulo cambia indicando que es la zona activa donde todas nuestras pinceladas van a ir a parar.

Y ahora ya tenemos el pincel, el color y hasta nos aseguramos que todas nuestras pinceladas van a la máscara de nuestra capa de ajuste. ¿Cómo ocultamos el cielo? Simplemente pintamos sobre el cielo con nuestro pincel. Vamos aver que las pinceladas no se ven en la imagen, nada parece cambiar. Donde sí aparecen es en la máscara, van a ver que a medida que pintan sobre el cielo la parte superior de la máscara se va cambiando a negro. Al final nos quedará algo así:


Por lo pronto no nos vamos a preocupar demasiado por las ramas de los árboles porque eso ya es mucho más complicado. Si ven, todo el espacio que ocupa el cielo en la foto está en negro en nuestra máscara. Ahora no sólo ganamos la posibilidad de ajustar los niveles sin modificar el cielo sino que los niveles tomarán la información solamente de la parte que nos interesa y podremos ajustar mucho mejor el color de nuestra imagen. ¿Recuerdan como se veia la ventana de niveles al principio? Bueno, hagamos doble clic sobre el icono de la capa de niveles (el ying-yang a la izquierda de nuestra máscara)...¿qué pasó? ¡falta toda la parte derecha del histograma! esa es la parte de las zonas más claras, que era la del cielo y como lo bloqueamos con nuestra máscara ya no aparece aqui. Para ajustar ahora nuestra foto simplemente llevamos el traingulo blanco debajo del histograma hacia la izquierda hasta donde comienza a haber valores, como muestra esta imagen:



Le damos a OK y vemos los cambios en nuestra foto. ¿Va mejorando, no?


Sólo nos queda utilizar las Curvas para mejorar un poco más nuestra foto. Antes de crear nuestra nueva capa de ajuste vamos a hacernos un favor para no tener que pintar la máscara de nuevo. Presionando la tecla Control (creo que es Command en Mac) hacemos clic en la máscara que pintamos antes. Van a ver que Photoshop nos crea una selección con todo lo que en nuestra máscara era blanco. En nuestro caso seleciconará el suelo y dejará fuera el cielo. Y ahora sí, ya podemos seguir los mismos pasos de antes, vamos a la ventana de capas y agregamos la nueva capa de ajuste de Curvas y pinchamos directamente en OK (no modificamos nada ahora).

¿Pasó algo raro? Sí, la selección se fué y nuestra nueva capa ya tiene su máscara pintada. Esta es otra forma de generar una máscara: utilizando selecciones. Ahora ya sabemos que hagamos lo que hagamos en la capa de Curvas no afectará al cielo, asi que con un doble clic abrimos la venta de curvas y la modificamos para que se vea así:


¿Por qué quiero que se vea así? La parte baja de la curva modifica las zonas oscuras y la parte alta las claras. A nuestro suelo le sigue faltando algo de luz por lo que subí un poco más la parte alta haciendo las zonas claras aún más claras, pero sin modificar las zonas oscuras. Esta ventana puede ser tan complicada como querramos, pero para mi lo mejor es probar e ir viendo los resultados. Por ejemplo, ¿cómo sabía yo que no quería modificar las zonas oscuras? Simplemente probé y vi que al modificarlas no sólo no ganaba nada sino que empeoraba la imagen (aparte la imagen ya estaba oscura de entrada, eso ya era un indicio). Con nuestra curva asi hacemos cli en OK para cerrar la ventana y nos queda nuestra imagen final, que si la comparamos con la inicial vemos que mejora bastante.

Antes



Después

ABC de la Fotografía: Medir la luz

Estaba escuchando un capítulo viejo de Tips From The Top Floor (el 159 si lo buscan) donde explicaban como medir la luz para hacer la exposición. El sistema es realmente fácil y los resultado (los probé recién) son muy buenos. Pero para empezar seguiré el mismo camino que siguieron en el podcast.

Para entender el método hay que recordar primero el sistema de zonas que propusieron Ansel Admas y Fred Archer (o este en castellano). Este sistema consta de 11 zonas diferentes, numeradas del 0 (negro absoluto) al 10 (blanco absoluto).




(Nota: en el programa nombran 11 zonas, la wikipedia nombra 10 y en la web nadie se pone de acuerdo. Yo prefrerí seguir los dicho en el programa)

Hasta aqui no es más que un gradiente pero con pocos pasos. Adams y Archer identificaron dentro de estas 11 zonas 3 que eran particularmente muy importantes para la fotografía. La primer zona es la II que es la zona más oscura donde podremos captar texturas. La siguiente es la zona VII que es la más clara donde se pueden captar texturas (o la VIII en casos de blancos muy claros como nieve, etc). Por último, y en medio de estos dos límites, se encuentra la zona V que sería un gris medio (también conocido como cualquier cosa que refleje un 18% de la luz incidente).

¿Cómo podemos utilizar esta clasificación para medir la luz con nuestra cámara?

Primero debemos saber que la cámara al medir la luz lo hace con respecto al gris medio (¡sí, la zona V!), al igual que cualquier fotómetro que utilicemos. Por ende cuando medimos la luz en cualquier parte de nuestra imagen (si podemos usar spot metering, sino bastará con acercarse lo suficiente) la cámara nos indica el nivel de luz con respecto a un tono medio.

Por ende si queremos captar los detalles en la zona más oscura de la foto deberemos medir la luz en ese lugar y variar los parámetros hasta que la cámara nos indica que es la exposiciòn correcta. Pero como no estuvimos midiendo en la zona V sino en la II, los valores del fotómetro estarán a 3 diafragmas de distancia hacia la izquierda. Para corregirlo podemos subir la velocidad de disparo o cerrar el diafragma de la cámara 3 pasos o bajar la sensibilidad (o una mezcla de todos)

Y si quisiéramos mantener el detalle en las zonás de más luz bastará con medir en las partes claras de la imagen y ajustar la cámara hasta que nos indique un exposición correcta. Como ahora sabemos que estuvimos midiendo en la zona VII y no en la V, nuestros valores estarán movidos 2 diafragmas a la derecha. Para corregirlo haremos lo inverso a las zonas oscuras: alargamos la exposición, abrimos el diafragma o subimos la sensibilidad 2 pasos.

Como en los papeles todos somos héroes, aproveché el mediodía para poner a prueba este método. Siendo un día tan nublado era muy dificil encontrar zonas con sombras fuertes afuera. Lo mejor que encontré fue este banco Puse la cámara en modo P y la exposición daba unos valores de f/7.1 y 1/200s.




Como ven el cielo perdió casi completamente el detalle. Para rescatar la textura del cielo medí la luz en cielo hasta que me dió una exposición correcta en 1/1250s. Como esa medición la hice sobre luces altas (casi zona VII) amplié la exposición en dos pasos quedando en f/7.1 y 1/800s.
El resultado vemos que mantiene todos los detalles del cielo, a costa de perder en el resto de la imagen.



En este caso no tengo ningún detalle que se esté perdiendo en zonas oscuras. De todas formas hice la prueba midiendo en la casi sombra debajo del banco hasta que la cámara me dice que 1/80s es la exposición correcta. Suponiendo que estoy en la zona II (yo diría que no era tan oscuro pero para hacer la prueba) reduje la exposición en 3 pasos hasta que obtuve f/7.1 y 1/160s. El resultado es muy similar al automático, y era de esperar porque los parámetros son muy similares.



Aún cuando en esta toma no gané mucho detalle, en la imagen al 100% se ve una ligera mejora en el cesped alrededor del banco. Pero lo mejor de esta última toma es la posibilidad que brinda al revelarla desde RAW. Pero eso es algo mostraré mañana.

ABC de la Fotografía: ISO, Diafragma y Velocidad de Obturación

Hace poco estuve leyendo el libro "Understanding Exposure" de Brian Peterson, que recomiendo muchísimo para todos los que como yo ajustaban el diafragma y la velocidad a ojo. Hoy se dió la casualidad que en el foro de Canonistas alguien preguntaba como se ajustaban estos 3 parámetros, por lo que decidí hacer un breve repaso al libro y escribir este resumen como introducción al tema.


Para toda foto tenemos 3 parámetros para ajustar la luz que entra: ISO, velocidad de obturación, Diafragma. Con estos siempre encontraremos al menos 6 variantes en las que el fotómetro te diga que la exposición es correcta, y todas serán fotos válidas. ¿Basta entonces con poner cualquiera de esas y listo?¿es lo mismo una exposición de 1/1000s a f/2.8 que una 1/60s y f/11? Para que la foto salga bien expuesta es lo mismo una que otra, pero las fotos que lograremos son muy distintas y dependerá de nuestra intención cual es la que debemos utilizar.

¿En que se diferencian ISO, el diafragma y el tiempo de exposición?

ISO: Es la sensibilidad de 'la película'. A mayor sensibiliad (mayor número de ISO) menor cantidad de luz necesitaremos para la exposición, y por ende podremos hacer la foto con tiempos menores. Ej: si a ISO 100 usaramos 1/250s, a ISO 200 serán 1/500, a ISO 400 será 1/1000 y así en adelante. El claro beneficio de esto es que nos evitamos exposiciones largas, fotos movidas, podremos congelar el movimiento, etc. Lo malo es que al subir el ISO también se amplifica el ruido que capta el sensor en la foto y por ende se pierde calidad y definición. En valores bajos, como 400 o menos, yo no noto nada de malo pero si toman una foto con ISO 1600 ya verán la diferencia.

Velocidad de Obturación: Este valor indica la cantidad de tiempo que estará expuesta 'la pelicula' (o el sensor) para tomar la foto. Logicamente cuanto más tiempo esté expuesto el sensor (o la película) a la luz más luz capturará, y es por ejemplo muy necesario en tomas de noche o lugares poco iluminados. Si ponemos un tiempo demasiado corto la foto saldrá subexpuesta (muy oscura) y si ponemos demasiado tiempo saldrá sobreexpuesta (demasiado clara). Pero hay una variante más, no hay una única velocidad justa para cada foto sino que dependiendo del diafragma tendremos distintas velocidades. ¿En qué cambia elegir una u otra? Pues en varias situaciones nos dará fotos muy distintas, por ejemplo: de noche si elegimos un diafragma muy cerrado (f muy grande) nos veremos obligados a usar una velocidad muy lenta (o un tiempo muy largo) y la foto saldría movida, o si lo que fotografiamos tiene movimiento esto saldrá movido. Otro ejemplo es en deportes: si queremos congelar el movimiento tendremos que usar la mayor velocidad posible.

Esta foto, por ejemplo, si se hubiera tomado con una exposición más larga hubiera sido imposible congelar el moviemiento en el aire del jugador:




Por el contrario, si lo que queremos mostrar es el movimiento buscaremos alargar la exposición, como por ejemplo:



Diafragma: El diafragma es utilizado para controlar la cantidad de luz que pasa por la lente. Algo que me mosqueó bastante al princio es que a menor f más luz pasa, pero es cuestión de acostumbrarse. Los valores de diafragma que podemos utilizar son fijos y dependerán de tu objetivo (el mínimo y el máximo). Cada salto hacia un f mayor reduce la luz que entra en la mitad (y por ende necesitamos el doble de tiempo para conseguir una foto igual) y hacia un f menor entrará el doble de luz (y por ende el tiempo de exposición sera la mitad). Al igual que con la velocidad de exposición, variar el diafragma no sólo cambia la cantidad de luz recibida sino que nos dá fotos muy distintas al cambiar la profundidad de campo (la parte de la foto que queda en foco, y por consiguiente lo que mostramos fuera de foco. Vean sino esta explicación en la Wikipedia). Así por ejemplo si estamos sacando una foto a una flor y utilizamos un diafragma muy cerrado (f grande) tendremos una gran profundidad de campo y saldrá casi todo en foco (la flor y el fondo).

Si hacemos la misma foto con un f muy chico la profundidad de campo se reduce y conseguiremos que la flor siga en foco mientras el fondo queda desenfocado (aislando asi el sujeto de la foto).

(ambas fotos de este artículo de la Wikipedia)

Hay muchas variantes más pero para empezar esto ya es suficiente. Sólo me queda aclarar que la profundidad de campo no se debe solamente al diafragma sino tambien a la focal utilizada, aunque eso lo veremos en la próxima.

Tutorial de Photoshop: Composición de Fotos

Antes de volver a los métodos de enfoque (ya van varios) pensé en cambiar de aires y hablar de otros temas muy usados en Photoshop. La idea es explicar las distintas formas que tenemos en PS para seleccionar partes de la imagen y como componer distintas fotos para crear una nueva. Y lo haré con un objetivo bien claro que es llegar a crear una imagen como esta

Cabe aclarar que no tengo la suerte de tener un hermano gemelo asi que la imagen final la tuve que hacer con Photoshop.

En cada una de las viñetas usaré distintas formas de agregar a mi otro yo a la imagen, empezando por los que veremos hoy: las herramientas de selección.

Las herramientas de selección vienen en 3 grupos:

A) Herramientas de formas fijas (rectángulos, elipses, etc). Son las que están bajo el primer ícono en la barra de herramientas y desde el teclado se eligen con la tecla M (las foto d eabajo es de mi Photoshop CS2 que lo tengo en inglés).

B) Herramientas de forma libre, también llamadas lazo. Hay variantes para trazo libre, trazo con líneas rectas y trazo que va siguiendo contornos (bastante bien, no es perfecto pero en un apuro a mi me sirvió). Desde el teclado podemos seleccionar estas herramientas con la tecla L.

C) Por último está la "Varita Mágica" o Magic Wand en la versión inglesa. Esta varita viene muy bien cuando tenemos zonas muy parejas de color que queremos seleccionar. De todas formas, aún en esos casos resulta casi imposible lograr que su "magia" coincida exactamente con nuestros deseos. (Nota: Scott Kelby suele hacer el chiste de llamarla "Tragic Wand" debido a los resultados que suelen obtenerse). Desde el teclado podemos seleccionar esta herramienta con la tecla W.

Nota 1: desde la versión CS3 (la última actualmente) hay una nueva barrita mágica que en lugar de seleccionar por colores similares lo hace siguiendo contornos. La probé muy poco pero el resultado me pareció muy bueno. En cuanto pueda (es decir, cuando consiga un CS3) lo muestro.

Nota 2: Habrán notado que en cada menú hay más de una herramienta. ¿Cómo hago para seleccionar una que no sea la primera?. Con el ratón es sencillo, primero hacemos click sobre el ícono de la herramienta y dejamos presionado el botón izquierdo hasta que las distintas herramientas se despliegan. Luego es cuestión de seleccionar la que querramos.

Con el teclado tampoco es difícil pero tiene dos opciones. Por defecto Photoshop irá cambiando de herramienta si presionamos SHIFT+LETRA en lugar de solamente LETRA. Si esto nos molesta podemos ir a Editar->Preferencias->General y desmarcar la opción que dice "Usar Shift para rotar entre herramientas". Al quitar esta opción cada vez que presionemos la letra iremos rotando de herramienta.

¿Cuál debemos usar de todas? Todas. Lo normal es que no haya una que nos sirva perfectamente para la figura que queremos utilizar y por ende terminemos usando varias. Veremos a continuación como ir combinando más de una de estas herramientas para lograr el mejor resultado. Sobre todo hay que tener en cuenta que las opciones para sumar y restar de una selección sirven con todas las herramientas por igual, no sólo para las que voy a mostrar ahora. Pasamos pues al ejemplo.

Para la primer viñeta tengo estas dos fotos originales. El fondo es el mismo y yo estoy casi igual en ambas por lo que es casi lo mismo cual foto eligo como fondo y de cual recorto mi figura.

Tiré la moneda y elegí recotarme de la foto de la izquierda por lo que empezaremos con esta. Hay tantas formas de seguir estos pasos como gustos asi que espero que no se entienda que esta es la mejor o la única forma de hacerlo. A mi me gusta hacer una selección grosera primero y luego ir refinando, pero también se podría hacer de otra forma. Si conocen de una mejor escríbanme así aprendo.

Como dije, lo primero que hago es una selección un tanto rápida tratando de seguir el contorno pero sin molestarme por hacerlo perfecto. Para ello lo mejor es utilizar uno de los "lazos". Si la figura se desmarca bastante del fondo nos puede ir muy bien con el "Lazo Magnético", y si tiene un contorno con bastantes líneas rectas el "Lazo poligonal" . En este caso utilizaré el magnético para comenzar y luego el lazo común para mejorar la selección.

Recorro el contorno de la figura que quiero recortar y el lazo magnetico va a ir "pegándose" a los bordes. Para terminar vuelvo hasta el punto de partida para cerrar la selección. Como ven, el resultado del lazo magnético no es nada malo pero no es perfecto por lo que habrá que corregir en algunas zonas.



Para corregir cambio la herramienta a el "Lazo" (el normal) y acerco la imagen para ver bien en cada zona. Pero qué pasa, si hago click con esta herramienta pierdo todo lo que tenía seleccionado!. ¿Cómo hacemos para corregir una selección?

Cuando tenemos una selección activa (se ve el "caminito de hormigas" alrededor de una zona) podemos agregar y quitar zonas sin perder lo seleccionado. Para ello simplemente utilizamos las teclas SHIFT (para sumar) o ALT (para restar). El procedimiento es el siguiente:

Voy recorriendo el contorno y compruebo que tal ha quedado. asi encuentro varias zonas donde se puede mejorar la selección, como esta donde hay partes del pantalón que quedaron fuera o el cable del mando de la PS2 que tampoco quedó seleccionado.



Para agregarlas selecciono el Lazo y presiono SHIFT, SIN SOLTAR LA TECLA, y voy agregando las zonas que quedaron fuera. Al presionar SHIFT verán que al cursor se le agrega el símbolo [+] en la parte inferior derecha. ¿Y si selecciono de más? Pues nada, leer el párrafo que viene que muestro como quitar partes. El resultado es este que muestro debajo, y que coninué haciendo en todo el contorno de la figura (sí, hay veces que lleva su tiempo).



Eso en cuanto a las zonas que faltaban, pero también hay zonas que sobran como esta que muestro debajo



En este caso seguí los mismos pasos que antes pero en lugar de la tecka shift dejo presionada la tecla ALT (SIN SOLTAR). Al presionar ALT verán que al cursor se le agrega el símbolo [-] en la parte inferior derecha. ¿Y si quito de más? Ningún drama, lo agregamos de vuelta con los pasos que vimos antes. ¿Y si olvidé o solté el ALT y perdí la selección entera? Tampoco pasa nada, deshacemos el último paso y Photoshop restaurará la selección que teníamos (recuerden CONTROL + Z). Bueno, el resultado es este:




¡Fantástico! Ya tenemos nuestra figura perfectamente (y laboriosamente) seleccionada. ¿Ahora qué?. Hay varios caminos pero por ahora veremos uno de ellos. Lo que tenemos a esta altura es una foto con una capa y una selección. Lo primero es copiar sólo lo seleccionado a una nueva capa, y para ello Photoshop nos lo hace fácil: CONTROL + J. Esto en realidad copia la capa actual en una nueva, pero si hay una selección activa copiará sólo lo seleccionado. Ocultando la capa original podremos ver que tan buena selección hicimos o si hay que mejorarla

Nota: Si ya copiamos a un anueva capa la selección desaparece. ¿Y si vemos que hay que cambiarla? Tenemos dos caminos: CONTROL+Z para deshacer el último paso y volver atrás, o presionar CONTROL y hacer click sobre la nueva capa. Con esto último Photoshop nos creará una selección con la forma de lo que haya en esa capa, y como está la figura recorata de antes pues tendremos nuestra selección de vuelta.

Ahora sólo nos queda hacer la composición entre ambas fotos. Como siempre hay más de una manera de hacerlo pero les diré las dos que más uso:

1) Seleccionamos la capa donde tenemos la figura recortada, hacemos CONTROL + click sobre esa capa para que nos seleccione sólo la figura y la copiamos al portapapeles (como siempre con CONTROL + C). En estos momentos tenemos nuestra figura recortada en memoria, abrimos la otra foto (si no lo habíamos hecho ya) y simplemente pegamos el recorte (CONTROL + V).

2) La segunda forma es hacer Drag & Drop, pero para ello tenemos que poder ver ambas imágenes al mismo tiempo (al menos una parte). Con esto en mente, hacemos click en la miniatura a la izquierda de la capa que tiene el recorte y sin soltar el botón arrastramos el puntero hasta la otra foto que tenemos abierta. Photoshop automáticamente copiará la capa a la otra foto.

Sin importar el camino que hayamos elegido tendremos ambas figuras en un mismo documento pero podemos posicionarlas como querramos. Para mover una capa hay que seleccionar la herramienta Mover (tecla V) y con la capa activa simplemente hacer click con el maouse y mover la capa. Para ajustes más finos podemos ubicarla con las flechas del teclado.

Nota: si queremos ubicar la figura en un lugar preciso pero no podemos ver el fondo para ajustar bien es muy útil bajar la opacidad a la capa de arriba y moverla hasta encontrar el lugar (y luego volver la opacidad). De esta forma podemos ver el fondo mientras la movemos.

Bueno, si llegamos hasta aquí con vida el resultado es este:


¿Tengo que hacer todo esto siempre? No, hay muchas formas de lograr esto mismo y en ocasiones esta será la más sencilla. Ya veremos otras formas en los próximos tutoriales.

Concursos en Enero y Febrero

Hasta ahora no participé en ningún concurso de fotografía pero siempre tengo esa duda de como será. Me queda claro que no saco fotos del nivel necesario para un concurso de fotografía en serio, pero hay tantos al año que alguno debe ser para los fotógrafos de a pie como yo. Aún así todavía no me animé, y en esa indecisión lo único que logré es recopilar los datos de algunos de los concursos de fotografía que hay en España por estas fechas. En este post pondré los que tengan plazo de entrega en Enero y Febrero.

Los links que pongo son a las páginas donde me enteré del concurso, no siempre son las páginas oficiales.

Enero 2007

• 20/01/2007 - MUSAC Libro Fotografía


• 21/01/2007 - II Festival de Fotografia Colectiva Notodofest.com


• 22/01/2007 - XXV Concurso Nacional de Fotografia Artística 2007 - Junta Mayor de Hermandades Semana Santa de Gandia


• 26/01/2007 - Concurso de Fotografia: "I Certamen Artístico La Sala", Mogán


• 30/01/2007 - Concurso de fotografía de Google Maps España y Panoramio


• 31/01/2007 - XIX Concurso de Fotografia 2006 Arquitectura (Comisión de Cultura de la Demarcación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha


• 31/01/2007 - I Concurso Fotográfico "EZAGUTU AIARA" (Ayuntamiento de Ayala)


• 31/01/2007 - Certamen Arte Joven Maracena 2006 (Fotografia)
  

Febrero 2007

• 01/02/2007 - XIX Concurso Internacional "MARI PURI EXPRESS" 2007 (Fotografía)


• 01/02/2007 - Fototraballo 2007


• 01/02/2007 - Certamen Fotográfico "Susurros Verdes" - Valencia 2007


• 02/02/2007 - XVIII Certamen de Fotografia Vila de Mutxamel 2007


• 05/02/2007 - I Concurso de Fotografía Social (Plataforma de ONG de Acción Social)


• 10/02/2007 - Quinto Concurso Fotográfico de Semana Santa - Ciudad de Málaga


• 15/02/2007 - 4º Concurso Fotográfico AQUAFOT


• 19/02/2007 - II Concurso Nacional de Fotografía Calzarte - Ciudad de Elda


• 23/02/2007 - 37º Concurso Nacional de Fotografía (Ayuntamiento Lora del Rio)


• 23/02/2007 - XIV Concurso de Fotografía "Ciudad de Torremolinos"

Bueno, ahora a sacar fotos, juntar coraje y participar en alguno de estos concursos. Ya les iré contando que tal me fué. Si deciden participar escríbanme contando como les fué o dándome ánimos para que lo haga que lo necesito.

¡Photoshop CS3 ya está aquí!

Hace ya unas semanas que está disponible la versión beta de Photoshop CS3 para descargar. Si tienes una licencia de CS2 podrás usar esta nueva beta sin limitaciones, pero si no la tienes o tienes una licencia de versiones anteriores sólo podrás utilizar la demo por 2 o 3 días (es decir, nada).

Estuve haciendo una gira por la web y les dejo aquí un resumen de lo que encontré:

• Sergio de la Torre: Tiene un muy buen blog de fotografia y explica de forma excelente los cambios y mejoras que trae esta nueva versión CS3 de Photoshop. Pueden seguir el link anterior al blog y ver muchas más notas o ver esta revisión de CS3 y esta otra de Camera Raw 4.
  
  
• Backfocus: En este blog también podemos encontrar una muy interesante revisión, incluyendo PS CS3, ACR 4, Bridge 2 y el nuevo Adove Device Central. Si quieren saber como es el proceso desde la instalación este es un gran lugar para empezar.
  
  
• Photoshop User Magazine (en inglés): Scott Kelby, el presentador de Photoshop TV, hace un resumen de las nuevas características en CS3. Hay muchas imágenes y está bastante bien la nota pero en el fondo no hay mucho que no se diga en el blog de Sergio o en Backfocus. Lo que tienen de interesante es que tienen unos videos con demostraciones.
  
  
• Para los que les gustan los podcast ya hay un par sobre este tema. No pude encontrar ninguno en castellano, supongo que Memo Flores o 50mm hablarán en algún momento del tema. Los dos que encontré son estos:
  
  
1. Photoshop CS3 Sneak Peek: vi solamente un capítulo y me gustó (¡al fin entendí para que sirve el Device Central!). Va por el 10mo envío por lo que hay bastante para ver. Siguiendo este link pueden agregar el podcast a iTunes directamente.
   
   
2. Photoshop Essential Skills: los últimos 4 capítulos los ha dedicado a la nueva versión de Photoshop. He visto el último (12 al escribir esto) que dedica a la nueva herramienta para selección rápida y me dieron ganas de instalar de nuevo CS3. Los videos los pueden ver directamente desde la web si prefieren.
   

Y hasta aquí llegué con el tema. Para los que no tengan una licencia y quieran usar la demo sin limitaciones ya hay varias páginas que explican como hacerlo (google es tu amigo). Sin embargo no puedo asegurar el éxito ya que intenté alguna de esas y a los 2 días PS daba un error de memoria al iniciar y quedó inutilizable. Por suerte la instalación se hace separada de las versiones anteriores, asi que no hubo que lamentar ninguna víctima.

Curso de Fotografía - Leccion 1

Creo que llegué a un punto donde noto que si saco una buena foto es más por suerte e insistencia que por habilidad y práctica. Y como cada vez tengo menos tiempo para sacar las 300 fotos que me aseguran una decente decidí que era el momento de volver a estudiar.

Como no tengo ni tiempo ni dinero que me sobre (debo ser el único en el mundo con estos síntomas) decidí que buscaría en la web los recursos para ir aprendiendo. Abrumado por el kilo y medio de cursos y tutoriales sobre fotografia decidí que seguiría los 2 cursos que más me gustaron e iría mostrando aqui las lecciones y las prácticas.

¡Asi que manos a la obra y empecemos el curso de fotografia por la lección 1!

Bueno, la lección 1 de MorgueFile es sobre las reglas de composición, y como habla de varias me voy a centrar solamente en un concepto: simplificar.

(lo que escribo a continuación es la traducción de MorgueFile, lo mio es la informática sepan disculpar la mala traducción)


Punto Uno: Acércate, más...un poco más...ahi va!

La regla más importante es: simplificar. Cuanto más simplifiquemos la foto mayor atención podremos centrar sobre el sujeto de la foto y el mensaje llegará mejor al espectador. Hay miles de formas de lograr esto pero una muy simple y que resulta muy bien es acercarse al sujeto lo más que se pueda. De esta forma quitarás de la imagen otros objetos que puedan desviar la atención.

Ejemplos de esto los podemos encontrar en casi cualquier foro de fotografia. Allí encontraremos muchísimas fotos con un sujeto simple y definido. Un ejemplo muy cotideano y del que podemos encontrar buenísimas fotos en los foros son las flores. Verán lo simple que son esas fotos y sin embargo muy cautivadoras.

¡Ya está! Le saco fotos a las flores y listo. Pues no, antes de sacarle la foto a la flor acércate a ella, bien de cerca, mírala bien, por dentro, por fuera, por arriba y por debajo (y los lados si quieres ya que estamos). Fíjate en los pétalos, todas las pequeñas partes, los detalles únicos de la flor. Te debes preguntar que es lo que tiene de particular esta flor para sacarle la foto. ¿Acaso lo es por el poste de luz que hay al fondo?¿la mesa que está al costado? ¿Alguna de todas otras cosas que hay alrededor tiene importancia para la foto de la flor?

Hagamos una prueba, pon la cámara en un trípode (o libros, o lo que te ayude a sostenerla que no todos tenemos trípodes) y acércate tanto como puedas a una flor sin perder el foco. Dependiendo del objetivo que tengas en la cámara tendrás que dejar que algo del fondo entre en la imagen, o no, pero presta mucha atención a que elementos entran en el cuadro. Al componer es muy fácil que no prestemos atención a un detalle menor, o que le restemos importancia porque estamos enfocando nuestra mirada en el sujeto. Pero la gente a la que le mostrarás la foto verá un rectángulo con una imagen y lo que quieres que vean es la flor y no que su mirada se distraiga en otros elementos secundarios o que se pregunten de que trata la foto (salvo que hagas fotos abstractas, pero es otro tema).

Parece obvio al principio pero encontrarás infinitos ejemplos de fotos con distracciones que se podrían haber evitado, unas veces quitando el elemento, otras moviéndote de lugar y varias otras simplemente acercándote al sujeto.

Asi que como tarea para esta semana será sacar fotos simplificando el sujeto y la escena fotografiada. La semana que viene pondré los resultados que haya tenido y si alguna o alguno de ustedes quiere ir practicando envíenme sus ejemplos y los subo.


La semana que viene la lección 2: la regla de los tercios.

PD: Las fotos elegidas las busqué en Flickr, pinchen en cada foto para verla en tamaño original y ver otras fotos de los autores.

¡Existen!

El otro día al terminar la lista de podcast que escuchaba me dí cuenta de los pocos que había en castellano y me quedé con la duda si era por que no soy capaz de encontrarlos o por que no los hay. Con esto en mente me puse este fin de semana un ratito a investigar el tema y para mi desgracia la respuesta era la segunda: hay un huevo de podcasts en castellano y varios de ellos de españa incluso. En mi defensa sólo puedo decir que de fotografia no encontré más de los que puse en el post anterior (50mm de Pozo Técnico y Fotografia Digital de Memo Flores). No tuve tiempo de escucharlos todavía por lo que no puedo opinar pero para completar la nota anterior les dejo aqui varias listas y directorios de podcast en castellano:

• podcastellano: Mira si era fácil encontrar este y no lo sabía. Aqui hay muchos podcast, ordenados por categorias. Incluso hay notas sobre podcasting muy entretenidas. También tiene otra url que es www.podcast-es.org.
  
  
• Podcastingnews: Un sitio en inglés pero el listado en castellano. Me gustó más el anterior pero este listado también parece bastante completo.
  
  
• Mundopodcast.net: Otro listado muy grande de podcast en castellano (¡¿adónde estaba buscando yo?!). La página está muy bien, pero yo fuí incapaz de encontrar algo sobre fotografía. Aún así visítenla que hay muchas más cosas para escuchar en la vida que la fotografia digital y aqui hay podcasts para todos los gustos.
  
  
• Podsonoro: ¡Si hay hasta buscadores de podcast en castellano! Este es uno de ellos, según ellos en versión beta. Muy bueno.
  

Y como ya venía con el envión seguí un poco y encontré esta nota que había publicado El Pais y nos la resumen en el blog Informe Diario (el link a la nota original no parece funcionar), y este ranking de podcast (vaya a saber uno como lo hicieron)

Podcasts de fotografia

Para los que trabajamos lejos de donde vivimos y no tenemos coche el camino de ida y vuelta a la oficina se hace largo. En mi caso lo suelo aprovechar para terminar de dormir, para leer cuando estoy bastante despierto o para escuchar algunas cosas. Y como hace poco terminé el libro que tenia a mano decidí investigar los podcasts sobre fotografia digital que podría escuchar en estos trayectos.

En primer lugar como no tengo el iPod Video sino el más chiquito voy a diferenciar los podcasts de audio de los de video. En segundo lugar decirles que encontré muy pocos en castellano, aunque seguiré investigando. Y aquí está mi top 8 de podcasts sobre fotografia digital, cámaras digitales o tecnología a grandes rasgos.

1. Photoshop TV (video, en inglés): Debe ser uno de los podcast más vistos en el mundo, es un programa semanal de unos 30 minutos sobre photoshop y diferentes técnicas para mejorar y retocar tus fotos con este programa. Aún si usas de vez en cuando Photoshop este podcast es buenísimo y muy entretenido.
   
   
2. PhotoWalkthrough.com (video, inglés): Este se puede dividir en dos partes. En la primera nos da nociones básicas de fotografia (la regla de los tercios, composición, espacio negativo, etc) explicadas de forma didáctica y poniendo fotos de ejemplo de cada tema. Aparte de eso, al final de esa sección deja a sus espectadores con una tarea/misión para esa semana relacionada con el tema explicado pero poniendo cierta dificultad para hacerlo más educativo (para los que quieran le pueden enviar las fotos que hayan obtienido siguiendo la tarea de de la semana y las pondrá al final del podcast). Esta primera parte me pareció genial.
   La segunda parte del podcast, y más extensa, es un tutorial paso a paso de técnicas y manejo de Photoshop desde lo más básico hasta pasos bastante avanzados. Esta parte está muy bien, va a un ritmo ni muy rápido ni muy lento y es muy claro en sus explicaciones. En los capítulos que vi consigue resultados buenísimos con fotos normales.
   
   
3. The Digital Photography Show (audio, inglés): Este podcast es muy simpático. Está hecho por dos amigos que se juntan una vez por semana a la noche y hablan de su hobbie que es la fotografia digital. Ninguno de los dos es fotógrafo profesional, pero simplemente les gusta esto y hablan sobre ello. Aparte de eso casi siempre hay invitados de lo más variado y las charlas suelen estar muy bien. Hay capítulos con Scott Kelby (el de Photoshop TV), con gente que publica en iStockPhoto (ya hablaré sobre este lugar) y comenta su experiencia, con responsables de empresas de software de edición y de cámaras digitales, con autores de libros sobre fotografia digital, y con fotógrafos profesionales. Hay de todo un poco con el sabor de estar hecho por dos personas como podríamos ser nosotros.
   
   
4. Inside Digital Photo (audio/video, inglés): De este no tengo el link directo pero es uno de los podcast de Popular Photography, que si no entendí mal las cosas es una revista de fotografia americana. Este es algo más profesional que el anterior, el tipo habla demasiado rápido y modula demasiado poco para mi nivel de inglés pero con algo de ganas se le entiende. No está mál, sobre todo me gustaron los capítulos donde está como invitado Vincent Versace y cuenta algunas cosas de su trabajo (este es fotógrafo, no hace ropa). Hablan más de tecnología, cámaras digitales, software de edición de fotos, servicios online de impresión, cursos de fotografia (en USA, pero algunos son online).
   
   
5. Fotografia Digital - Guillermo Flores (audio / castellano): Este podcast está hecho por un fotógrafo mexicano que habla de todo lo relacionado con la fotografia (equipos de fotografia y accesorios, derechos de autor, composición, etc). Habla muy claro y detallado sobre cada tema y la verdad es que está bastante bien el podcast. Lo que no me termina se gustar es el ritmo lento que tiene el podcast, pero eso es sólo mi gusto porque lo que dice está muy bien. Les recomiendo que vean su site que tiene algunas fotos muy buenas.
   
   
6. 50mm de Pozo Técnico (audio / castellano): Un podcast mexicano orientado a los fotógrafos amateurs. Van por el 5to capítulo y hasta ahora me viene gustando. En cierta forma es similar a The Digital Photography Show (el 3ro de la lista) pero en castellano. Es un podcast realizado por dos aficionados que van comentando su vida con la fotografia digital de forma muy amena para escuchar. No tengo link para este pero si buscan en los podcast de iTunes Store por "fotografia digital" les aparecerá.
   
   
7. RadiantVista (video / ingles): Un podcast diario donde hace un análisis detallado de una foto cada vez. En cada capítulo se tira casi media hora viendo que características tiene cada foto, explicando detalles de composición, uso del color, ritmo de la foto y al final explica que se podría haber hecho para mejorar la foto. Muy buen podcast para aprender.
   
   
8. Photoshop Killer Tips (video /inglés): Este es un spin-off de Photoshop TV. Es simplemente un consejo diario sobre Photoshop explicado en un minuto. Nada para volverse loco pero es rapidito y si los vas juntando hasta te sirve en el futuro cuando no te acuerdes de algo en particular.
   

Y estos que no son excatamente de fotografia pero no están lejos y me parecieron muy buenos:

• CreativeCow (video / inglés): Tienen unos 5 podcasts distintos con tutorials de distintas ramas de diseño digital. Yo he visto algunos capítulos sobre After Effects y Premiere Pro y estaban muy bien explicados. Al menos si te interesa la edición de video te recomiendo que les heches un vistazo.
  
  
• Channel Frederator (video / inglés, a veces): Estos son capitulos que recopilan las mejores animaciones que encuentran o les envian. Hay de lo más variado en esas animaciones, todo tipo de técnicas, temáticas y niveles. En todos los capítulos que ví habia alguna animación que bien merecia la pena verse y algunas otras para pasar el rato. Muy bueno.
  
  
• MobuzzTV (video / castellano e inglés): Este es un podcast diario sobre actualidad mundial, internet, la web y nuevas tecnologías contadas de forma muy simpática y resumida. Hay una versión en castellano y otra en inglés (se supone que hay una en francés pero nunca logré encontrar nada). Les recomiendo verlo en algún huequito durante el día para relajarse un ratito antes de volver a la carga.

Y hasta aquí llegué. Seguiré buscando porque no puede ser que no haya casi ninguno en castellano, y ninguno fuera de México.

Ruinas de Angkor, Camboya

What the duck en castellano - Página 3

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What the Duck! en Castellano (visita el original)

WTD 205- "No bang for the buck"
por Aaron Johnson (c)

WTD 204- "All rites reserved"
por Aaron Johnson (c)


WTD 203- "Phys Ed"
por Aaron Johnson (c)


WTD 202- "Last shot"por Aaron Johnson (c)

WTD 201- "Shorts circuit"
por Aaron Johnson (c)

WTD 200- "Bicentenial"
por Aaron Johnson (c)


WTD 199- "Eye Robot"
por Aaron Johnson (c)

WTD 198- "P.S. I love you"
por Aaron Johnson (c)

WTD 197- "Non verbal agreement"
por Aaron Johnson (c)

WTD 196- "Kodiak moment"

por Aaron Johnson (c)

WTD 195- "Post traumatic stress" por Aaron Johnson (c)

WTD 194 - "Sort of like marriage"

por Aaron Johnson (c)

WTD 193 - "Low Interest Rates"por Aaron Johnson (c)

WTD 192 - "Peking Duck"

por Aaron Johnson (c)

WTD 191 - "Fowl Play"

por Aaron Johnson (c)

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