Mi tiempo es mio

Tutorial de Photoshop: Composición de imágenes

2007-05-03T00:46:00.000+01:00

Antes de volver a los métodos de enfoque (ya van varios) pensé en cambiar de aires y hablar de otros temas muy usados en Photoshop. La idea es explicar las distintas formas que tenemos en PS para seleccionar partes de la imagen y como componer distintas fotos para crear una nueva. Y lo haré con un objetivo bien claro que es llegar a crear una imagen como esta

Cabe aclarar que no tengo la suerte de tener un hermano gemelo asi que la imagen final la tuve que hacer con Photoshop.

En cada una de las viñetas usaré distintas formas de agregar a mi otro yo a la imagen, empezando por los que veremos hoy: las herramientas de selección.

Leer el tutorial completo...

Proyectos: Prepara la camara y...¡corre!

2007-04-28T21:48:00.000+01:00

Recorriendo Flickr me encuentro con este simpático personaje que se dedicó a sacar una larga serie de fotos con el mismo tema esté donde esté. Eso no tiene nada de curioso, como tampoco lo tendría si dijese que se trata de autoretratos. Pero sucede que a este personaje le gustan los autoretratos de su espalda y cuanto más lejos mejor que mejor.

La idea es muy tan simple como divertida y lo dice él mismo: 1) Preparo la cámara y pongo el timer en dos segundos y 2) corro tanto como pueda (aqui doy por entendido que corre alejándose de la cámara en el sentido en que esta mira, que si corre hacia el otro lado tendríamos unas fotos más que aburridas.)

No se lo pierdan : Running from camera.

Proyectos: Denis Darzacq - Caidas

2007-04-28T21:07:00.000+01:00

A través de Photojojo me entero de este fotógrafo francés que está causando un verdadero revuelo con su fotos de jóvenes parisinos. Denis Darzacq ha querido retratar a toda una generación alienada y lo ha hecho con unos reatratos captados en pleno vuelo hacia el suelo.

Las fotos ya de entrada nos sorprenden y nos hacen pensar si lo que vemos es real o no, o si hay truco al realizarlas. Y más nos sorprendemos aún cuando nos enteramos que no hay edición de por medio, sino una gran técnica, mucha idea y algo de hip-hop de por medio.

Si quieren ver más no duden en visitar la galleria online: Denis Darzacq - La Chute.

Llevando tus fotografías al siguiente nivel

2007-04-25T20:28:00.000+01:00

Saber donde estamos es un paso importantísimo en el camino para mejorar pero muchas veces es muy difícil evaluar hasta dónde llega nuestra habilidad, más aún si lo hacemos sólos. Este tema es el que abordó George Barr en Luminous-Landscape en una serie de tres árticulos. Hace unos días ha sacado el segundo de los tres y son de lectura más que recomendable.

Lo mejor, la gente de DeCamaras.com se ha tomado el trabajo de traducirnos estos dos interesantísimos artículos al castellano. Para los interesados: Primera Parte y Segunda Parte.

Texto original: primera parte y segunda parte

¿Quieres motivación para concursar?

2007-04-24T17:02:00.000+01:00

Si estaban esperando algo que los inspire para participar en algún concurso de fotografía no esperan más: ¡En crestock.com han lanzado The Crestock Photography Contest! El concurso es online, consta de 3 rondas y la decisión final depende 50% de los votos de sus usuarios (hay que registrarse para votar y no es posible voatrse a uno mismo) y 50% de un panel de jurados. Cada semana habrá un tema y una fecha límite para enviar las fotos y los premios son de no creer:

Ronda 1
Tema: El significado de la vida
Vencimiento: 7 de Mayo de 2007 (se empezaron a recibir fotos ayer)
Premio: Leica D-lux 3

Ronda 2
Tema: ¿Te sientes sexy?
Fecha de envios: 7 al 21 de Mayo de 2007
Premio: NIKON D40x + ADOBE PHOTOSHOP CS3

Ronda 3
Tema: Demonio de la velocidad
Fecha de envios: 21 de Mayo al 4 de Junio de 2007
Premio: CANON EOS-1Ds MARK II + Canon EF 50mm f1.4 USM

Ahi lo tienen, ¡a mandar fotos! Bueno, una por ronda por persona, pero ¡manden fotos!

Concursos en Mayo y Junio

2007-04-20T19:36:00.000+01:00

Estos son los próximos concursos de fotografía para los meses de Mayo y Junio de 2007. Mayo viene cargadito a ver si sale algo bueno de alguno de estos concursos. Ya me dirán.

Mayo de 2007

01/05/2007 - 2º Certamen fotográfico Torozos

04/05/2007 - II Concurso fotográfico del agua en Pitillas

04/05/2007 - VII Concurso fotográfico Asociación Cultural "Cornisa de los Alcores"

04/05/2007 - III Rally fotográfico "Lo mejor de Punta Umbría" (5 y 6 de Mayo de 2007)

10/05/2007 - Certamen nacional de fotografia Violeta Verde 2007

11/05/2007 - XV Concurso de fotografía de pasos procesionales y procesiones de la semana santa Requenense

14/05/2007 - IV Certamen joven de fotografía Moratalaz 2007

15/05/2007 - Concurso de fotografía para médicos colegiados en España (XI Semana Cultural Galeno)

16/05/2007 - Entrefotos IX 07

17/05/2007 - 2ª Edición del concurso de fotografía "Procesión del silencio"

18/05/2007 - XII Edición premios Fundación AENA 2007

18/05/2007 - III Concurso de fotografía Club de Fútbol Sporting Seis de Diciembre

22/05/2007 - II Festival de la imagen y el vídeo digital (FIVAD 2007)

23/05/2007 - VI Certamen anual de fotografía "Francisco Fernández" 2007

25/05/2007 - XIV Edición Huétor Vega Fotografía 2007

26/05/2007 - Concurso nacional de fotografía 2007 (Instituto de Estudios Bercianos)

26/05/2007 - Concurso Proyecciones "Jornadas fotográficas Guardamar 2007"

Junio 2007

01/06/2007 - Concurso de fotografía ExpoErosZGZ 2007

15/06/2007 - VI Certamen internacional de fotografía Villa de Andorra

29/06/2007 - I Concurso fotográfico Villa de Valdemoro

30/06/2007 - V Certamen internacional Cerdá y Rico de fotografía

Métodos de Enfoque: Usando canales

2007-04-12T23:47:00.000+01:00

Ya hemos visto como aplicar dos métodos de enfoque distintos: Paso Alto y Máscara de Enfoque, cada uno con sus virtudes y defectos. También vimos como evitar el ruido que surge al enfocar pasando la foto el modo LAB. Pero el modo LAB no es la única forma de evitar el ruido al enfocar una imagen, podemos lograr bastante buenos resultados si antes de aplicar los filtros revisamos los canales de nuestra foto.

Para una foto en RGB lo común será que en el canal azul haya mucho más ruido que en los otros dos canales. Por ende evitar el canal azul ya será un beneficio. ¿Pero cuál de los otros dos canales debemos utilizar?. No hay una regla fija, lo que debemos hacer es ver cada uno de ellos y utilizar el que tenga más detalle y no tenga mucho ruido.

Pongamos por ejemplo este retrato.

En un retrato lo normal será que el canal azul no nos sirva (mucho ruido) pero tanto el verde como el rojo vayan bastante bien. Aqui la decisión ya depende de cada uno, en el canal verde suele haber mucho más detalle en la textura de la piel que en el rojo. Esto puede ser algo bueno si estamo viendo un retrato de un hombre (o si buscamos un efecto Dragan) pero hay que evitarlo si el retrato es de una mujer porque al enfocar dejará la piel menos suave.

Volviendo a nuestra foto de ejemplo empezamos por analizar el canal azul (CTRL+3) y vemos que en las zonas oscuras la imagen no es tan nítida (en realidad yo lo veo mejor luego de comparar con los otros canales pero créanme que el ruido está ahí).

Los otros dos canales se encuentran bastante mejor pero traen diferente información. Recuerden, para ver el canal Rojo presionen CTRL+1, para ver el Verde CTRL + 2 y para volver a ver la imagen completa CTRL + ` (en mi teclado es la tecla de la derecha de la P).

Ambos canales son perfectamente usables para el objetivo que tenemos hoy (mejorar el enfoque sin aumentar el ruido de la imagen). Pero este es un retrato de una mujer y la enorme mayoria de las veces será más apreciado si logramos una piel suave en lugar de acentuar las imperfecciones. Todo lo contrario buscaríamos si, por ejemplo, el retrato fuera de un marinero experimentado. Está claro que esto no es ley pero es el caso más común.

Aclarado lo anterior, ¿qué canal nos conviene para un retrato de mujer? Respuesta rápida: el Rojo. En las imágenes anteriores no es posible diferenciar demasiado, pero en el canal verde tenemos bastante más contraste dentro de la cara y bastante más información sobre la textura de la piel de nuestra modelo del día. En cambio si miramos en contorno de la cara, los ojos y su ropa no encontraremos mucha diferencia entre el canal Verde y el Rojo. Si aplicáramos el enfoque sobre el canal verde toda esa información sería utilizada resultando en una piel mucho menos suave o sedosa.

En este caso voy a aplicar el enfoque con el Filtro Paso Alto, pero para hacerlo sobre un canal debemos primero asegurarnos que sólo vemos el canal que querramos (CTRL+1/2/3), luego seleccionamos todo (CTRL+A) y lo copiamos (CTRL+C). En estos momentos tenemos copiado a memoria sólo el canal que queremos, creamos una nueva capa y pegamos (CTRL+V). Si todo salió bien verán una imagen en blanco y negro en la nueva capa.

A partir de aqui es igual a como hicimos antes, vamos a Filtro / Otros / Paso Alto y elegimos el mínimo valor que marque los contornos (aproximado, el caso es no pasarse para evitar los halos blancos). Por último pasamos la capa a Luz Suave, Luz Fuerte o Superponer según nos guste más.

¿Y el resultado de todo esto? Este que ven a continuación.

La verdad es que no elegí la mejor foto para mostrarlo porque la resolución que tiene no permite que se aprecie en la página. De todos modos les dejo aqui abajo una ampliación al 300% comparando como hubiese quedado el mismo enfoque usando el canal azul y el rojo. Si se fijan la piel de nuestra modelo tiene mucho mejor tono en el caso del canal rojo, y la zona de la barbilla ha quedado mejor.

Genial, ya lo entendi pero ¿qué pasa si no es un retrato lo que busco enfocar?

Si la foto no es un retrato ya dependerá en cada caso, pero hay otro truco bastante general: el modo CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro). La conversión a este modo en teoría no es tan directa como en modo LAB donde se puede ir y volver sin pérdida o cambio alguno, pero no arruinará nuestra foto tampoco (simplemente evitemos pasar y volver a RGB ochenta veces). El truco en este caso está en utilizar el canal negro (K) ya que nos evitará aumentar el ruido de color al enfocar. No es la salvación eterna pero es un truco más a tener en cuenta en los casos difíciles.

Estaba a punto de dar por terminado el tema del enfoque pero recordé que las últimas versiones de Photoshop agregaron un nuevo filtro de enfoque: Smart Sharpen (no recuerdo como lo llaman en castellano). Asi que antes de cambiar de tema veremos brevemente este nuevo filtro, que en lo poco que lo estuve usando se me parece muchísimo a la Máscara de Enfoque.

Fotos panorámicas - Tomas compuestas

2007-03-30T11:08:00.000+01:00

En mi recorrido habitual por páginas y foros de fotografía me encontré hoy con un excelente artículo sobre fotografías compuestas. En el artículo Tomas Senabre explica todo lo necesario para que podamos hacer panorámicas horizontales, verticales e incluso en mosaico. Excelente artículo no sólo por las nociones técnicas que nos deja sino por lo didáctico y completo que es (aparte me encantaron las fotos que muestra).

No se lo pierdan: Fotografía Digital Compuesta (parte I) y Fotografía Digital Compuesta (parte II)

Photoshop: Efecto Dragan (o Draganizado)

2007-03-28T10:08:00.000+01:00

A todos los que vimos por primera vez los retratos de Andrzej Dragan nos impactó la fuerza que tienen y lo muy logrados que están. Tienen ciertamente una estética muy particular que nos llama a mirar sus fotos y supongo que muy poca gente quedará indiferente al resultado final.

El proceso para lograr este tipo de imágenes no es particularmente complicado pero involucra bastantes pasos sencillos y mucha subjetividad para evaluar los valores a elegir en cada paso.
El primer lugar para aprender este proceso es El Club Digital, donde podemos leer este tutorial escrito por Javier Memije. Los pasos mostrados por Javier son muy sencillos y están muy claros. Personalmente me pareció que el resultado no tenía toda la fuerza que suelen tener estas fotos, pero me orientó muy bien sobre que debia buscar en la foto.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en este Taller de Photoshop. En este caso hacen uso de acciones de Photoshop, como vimos en un post anterior. En particular utilizan esta acción que se puede descargar de ATN Central: Draganizer. Y ya que estamos, también vale la pena darse una vuelta por la página de descargas de ATN Central, entre todas las acciones hay incluso dos más para el efecto draganizado. El resultado es excelente:

Pero si esto les va gustando preparen su portugués y no se pierdan este video que muestra con lujos de detalles como lograr el efecto draganizado en una foto. Increible.

Para que vean ejemplos: Draganizer Photo Gallery.

Adobe Creative Suite CS3 próximo a salir

2007-03-26T14:39:00.000+01:00

Los días para que salga a la venta la versión CS3 del Creative Suite parece que van llegando a su fin. Si no ocurre ningún imprevisto mañana serán presentadas las 6 versiones en las que se comercilizará este paquete. Una novedad para este producto ya que Adobe hasta ahora sacó siempre una versión única para Photoshop.

Alguno detalles se han filtrado de las diferencias entre cada una de las 6 versiones con precios entre los 999€ y los 2799€.

Leido en Applesfera:

Disponibles en versiones Mac y Windows encontramos estos cuatro paquetes que además de Adobe Bridge CS3, Version Cue CS3, Device Central CS3, Stock Photos y Acrobat Connect incluyen las siguientes aplicaciones:

Adobe Creative Suite Design Standard/Premium (1269 €/1999 €) contendría InDesign CS3, Photoshop CS3, Illustrator CS3 y Acrobat 8 Professional. La versión Premium también incluiría Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3 y Photoshop CS3 Extended (la versión con capacidades para la manipulación y retoque de vídeo/3D).
Adobe Creative Suite Web Standard/Premium (999 €/1699 €) contendría Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3, Fireworks CS3 y Contribute CS3. La versión Premium añadiría Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3 y Acrobat 8 Professional.

De forma adicional, y pese al anuncio del retorno de Adobe Premiere a Mac, los dos paquetes dirigidos a los profesionales del sector audiovisual solo contarían de momento con su versión para Windows:

Adobe Creative Suite Production Premium (1999 €) contendría, además de Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3 y Flash CS3 Professional, las aplicaciónes audiovisuales After Effects CS3 Professional, Premier Pro CS3, Soundbooth CS3 y Encore CS3.
Adobe Creative Suite Master Collection (2799 €) básicamente incluye todo: InDesign CS3, Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3, Acrobat 8 Professional, Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3, Fireworks CS3, Contribute CS3, After Effects CS3 Professional, Premier Pro CS3, Soundbooth CS3 y Encore CS3.

Tanto el paquete Production Premium como el Master Collection también incluirían Adobe Bridge CS3, Version Cue CS3, Device Central CS3, Stock Photos, Acrobat Connect, Dynamic Link, OnLocation CS3 y Ultra CS3. La única excepción es la omisión de Version Cue CS3 del paquete Production Premium

Pueden ver más información en Appleinsider.

Tutorial de Photoshop: Enfoque en Modo LAB

2007-03-22T12:21:00.000+01:00

En los capítulos anteriores vimos como aplicar enfoque a una foto utilizando dos métodos distintos: Filtro Paso Alto y Máscara de Enfoque. Estos métodos nos servirán en la gran mayoría de los casos pero tienen un pequeño inconveniente que intentaremos evitar con los pasos que veremos hoy.

¿Cuál es el problema? Al enfocar una foto daremos mayor contraste a ciertas zonas de la foto (particularmente los bordes), pero también estaremos amplificando todos aquellos puntos (pixels) que se diferencian de su entorno. En castellano: al enfocar tenemos como efecto secundario que amplificamos el ruido que haya en la foto. En muchos casos no será ni siquiera perceptible y en otros tantos casos nos bastará con poner una máscara para las zonas que no nos interesa enfocar.

Pero, ¿qué hacemos cuando no podemos evitar el problema? Hay al menos dos caminos, el primero (el que veremos hoy) es aplicar el enfoque en modo LAB y el segundo (que veremos la próxima) es evitar los canales que tengan ruido.

Para comenzar debemos saber que es el modo LAB. Al trabajar con una foto digital hay muchas formas de representar los colores. Las más utilizadas son RGB y CMYK, siendo la primera la más usada con diferencia. El modo RGB representa los colores como la suma de Rojo, Verde y Azul (Red, Green y Blue) y es la forma en que trabajan los monitores. CMYK es un modo utilizado en gran parte por las imprentas offset y representa el color como la resta entre Cyan, Magenta, Amarillo y Key (Negro). ¿Cómo lo hace el modo LAB entonces? Este modo es diferente, para representar una imagen la separa en 3 canales: Luminosidad, canal A y canal B. La gran ventaja de este modo es que es más indeopendiente del dispositivo en el que se muestra la imagen que los otros dos. Otra gran ventaja al utilizarlos en Photoshop es que nos permite trabajar con la imagen sin modificar los colores.

Habiamos dicho antes que al aplicar el enfoque también se amplificaba el ruido de la foto y eso era porque al cambiar el contraste también modificábamos el color de los píxels. En el modo LAB podemos cambiar el contraste dejando intacto el color si trabajamos sólo sobre el canal de luminosidad.

Veamos ahora como hacemos todo esto. Supongamos que ya tenemos nuestra imagen final pero que necesita que la enfoquemos. Lo primero es pasar la foto a modo LAB, para ello vamos al menú Imagen / Modo / Color Lab

Si nuestra foto tiene capas de ajuste Photoshop no informará que al cambiar de modo eliminará esas capas (aplicará los cambios pero quitará las capas). Si no queremos perder nuestro trabajo original podemos crear una nueva capa por encima de todas las demás y pegar una copia de la imagen final (CTRL + ALT + SHIFT + E, casi nada). Con esta capa nueva ya podemos copiarla a un nuevo documento o incluso arrastrarla a otro documento.

Una vez hecho el cambio (no hay que preocuparse, podemos volver a RGB en cualquier momento, lo único que no podemos volver a tener son las capas de ajuste que Photoshop quitó), podemos ver la diferencia en la pestaña de Canales (si no la pueden ver vayan a Ventana / Canales). En una foto normal veremos estos canales:

Al pasar a modo LAB vemos estos otros:

Para comenzar debemos asegurarnos que trabajamos sólo sobre el canal de Luminosidad. Para lograrlo debemos hacer clic en los 'ojos' que hay a la izquierda de los canales 'a' y 'b' (el 'ojo' del canal Lab se va en cuanto ocultamos uno de los 3 canales). Nos quedará algo así:

En estos momentos podríamos aplicar directamente el filtro Máscara de enfoque tal y como vimos en el capítulo anterior. Si lo hiciéramos el resultado sería apenas mejor que aplicar la máscara de enfoque en modo RGB, pero como nos hemos tomado todo este trabajo lo mínimo que queremos es que el resultado lo valga. El truco está en evitar lo más posible las zonas de mayor ruido y aplicar el enfoque sólo a las partes que mejor nos sirvan. Asi que se nos plantea el problema: estamos viendo sólo el canal de luminosidad y queremos aplicar un filtro sólo a las zonas más convenientes. ¿Cómo lo hacemos?

Es muy fácil (sobre todo porque no lo descubrí sino que lo leí en el libro Photoshop Channels Book de Scott Kelby). Lo primero que hacemos es dejar presionado CTRL y hacer clic sobre el ícono del canal de Luminosidad (el que está justo a la izquierda de la palabra Luminosidad). Esto nos crea una selección basada en la imagen de este canal (las partes más claras estarán más seleccionadas y las oscuras menos). Siguiente paso es invertir la selección (CTRL + SHIFT + I). Y ahora sí que podemos aplicar el filtro porque tenemos seleccionado sólo el canal de Luminosidad y las áreas de la imagen que más nos sirven para enfocar.

Scott Kelby en su libro propone utilizar la Máscara de Enfoque en dos pasos de forma muy agresiva (aprovechando que este método amplifica menos el ruido). A mi la verdad es que esos dos pasos nunca me dieron buen resultado, en cuanto lo logre hacer funcionar les comentaré.

Veamos este método en acción, la foto original es esta:

Hice dos copias, a una le apliqué directamente la Máscara de Enfoque y con la otra seguí la receta:

Pasé a modo Lab
Oculté todos los canales menos el de Luminosidad
CTRL + clic sobre el ícono del canal Luminosidad (o lo que es igual CTRL + ALT + 1)
Invierto la selección con CTRL + SHIFT + I (o menú Selección / Invertir)
Aplico Máscara de Enfoque (los valores que elejí fueron: Cantidad 200%, Radio 0.8 y Umbral 2)
Vuelvo a mostrar todos los canales para ver la imagen entera.

¿Habrá valido la pena? Veamos un ejemplo de la imagen final con ambos métodos.

La ventana y las piedras de la pared

Está claro que si este método fuese tantísimo mejor que cualquier otro nadie se hubiese preocupado en crear tantas otras formas de enfocar. Espero que se note en el ejemplo de arriba, aplicando la misma cantidad de enfoque a la foto normal (en RGB digamos) nos queda sobreenfocada, mientras que la usamos en modo LAB quedó perfecta. En fotos donde veamos que necesitamos aplicar mucho enfoque pero que al hacerlo nos genera halos o nos trae mucho ruido podremos aplicar estos pasos.

Automatizar acciones en Photoshop

2007-03-19T10:58:00.000+01:00

Una de las grandes vitudes que muy poca gente utiliza de Photoshop es su capacidad de crear acciones automatizadas. Estas acciones son a Photoshop lo que las macros son a Word, una serie de pasos guardados que podremos repetir con un sólo click en cualquier momento.

Cualquiera que utilice el Photoshop medianamente seguido habrá visto que ciertos pasos los repetimos en casi todas nuestras fotos, y otros tantos procesos los queremos hacer alguna que otra vez pero no nos acordamos exactamente como lo habíamos hecho. Estos dos "problemas" los podemos solucionar muy fácilmente creando una acción con los pasos que veremos a continuación.

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que podemos ver la pestaña (tab) de acciones. Si no está visible vamos al menú Ventana / Acciones, o pulsamos F9.

Lo siguiente es crear una nueva acción, haciendo click en el ícono de nueva acción (ver la imagen abajo), pero antes recomendaría crear una nueva carpeta para guardarla como veremos en un segundo.

El ícono a la izquierda de "Nueva Acción" nos permite crear una nueva carpeta. Las carpetas no hacen más que agrupar acciones y sirven simplemente para que las tengamos más organizadas y nos sea más fácil encontrarlas. Personalmente me gusta poner las acciones que creo en una carpeta distinta de las acciones de Photoshop.

Yo crearé una nueva acción para hacer el enfoque Paso Alto por mí. Hago click en "Nueva Acción" y tengo este diálogo donde le pongo nombre y elijo la carpeta donde quiero guardarla (en mi caso "Acciones de Fer")

Ya tenemos nuestra nueva acción creada y Photoshop nos indica que desde este momento guardará todos nuestros pasos en esta nueva acción. ¿Cómo lo sé? Porque en la parte inferior del cuadro de acciones está activo el botón de guardar

En este momento sigo todos los pasos necesarios para hacer un enfoque Paso Alto, tal y como vimos en el Tutorial de Enfoque Paso Alto. Para terminar hago click en el botón de parar o stop, y de esta forma Photoshop dejará de grabar mis pasos en esta acción. Podemos parar y continuar tantas veces como querramos, lo que nos permite continuar una acción o ampliarla más adelante además de evitar que guarde pasos que no queremos guardar.

Como vemos, Photoshop ha guardado todos los pasos que hice. No estoy seguro de todas las cosas que puede guardar pero estas seguro las guarda: crear/borrar una capa, cambiarle el nombre, utilizar un filtro, combinar visibles (CTRL+ALT+SHIFT+E), fusionar una capa (CTRL+E), cambiar las opciones de fusión, crear/modificar/borrar una máscara, modificar los canales y varias más que ahora ni se me ocurren.

¿Qué pasa si me equivoqué en un paso? E smuy fácil, seleccionamos el paso que no queremos y presionamos la tecla Suprimir (SUPR /DEL), o hacemos click en el ícono del bote de basura.

¿Y si me equivoqué en el orden? También es fácil, simplemente seleccionamos la acción que tiene el problema y sin soltar el botón izquierdo del ratón la llevamos hasta la posición que querramos (drag & drop).

¿Y si quiero agregar pasos en medio? Para agregar pasos simplemente debemos volver a hacer click sobre el ícono de grabar, pero para hacerlo en medio primero debemos seleccionar el paso previo y luego guardaremos lo que agreguemos debajo (Photoshop siempre guarda la acción debajo de la que tengamos seleccionada).

En estos momento tenemos una acción que realizará exactamente los mismos pasos que yo seguí antes en cualquier foto y con un sólo click. Pero esto nos trae un problema, como vimos antes el filtro Paso Alto tomará distintos valores dependiendo de la imagen y su resolución y aquí tenemos una acción que hace siempre lo mismo. ¿Cómo podemos cambiar ese valor en la acción?. Photoshop nos dá la opción de marcar cualquier paso como interactivo, o que necesita de la acción del usuario. Para hacerlo debemos hacer click justo a la isquierda del nombre del paso que querramos intervenir.

De esta forma le indicamos a Photoshop que antes de aplicar el filtor Paso Alto nosotros debemos intervenir para indicar el valor a utilizar. Todos los otros pasos de este ejemplo se llevarán a cabo de forma automática, incluso los que vengan luego del Paso Alto.

Compartir Acciones

Aparte de evitarnos repetir pasos que hacemos siempre, crear acciones nos dá la opción de compartirlos con otras personas. la única limitación que encontré (si no es así corríjanme) es que no se pueden guardar acciones separadas sino carpetas de acciones, por lo que si queremos guardar una sola acción debemos ponerla en una carpeta separada.

Seleccionamos la carpeta a guardar y hacemos click en el ícono que está arriba y a la derecha de la pestaña de acciones.

Photoshop nos abrirá el diálogo de guardar en la carpeta de acciones (debemos guardarla allí para que Photoshop la encuentre). No parece muy interesante pero guardar las acciones nos permite hacer un backup (nunca se puede ser demasiado precavido), llevar todas nuestras acciones a otro ordenador (por ejemplo si cambiamos nuestro ordenador) y, muy importante, agregar acciones hechas por otros en nuestro Photoshop.

Hay muchas páginas en la web de donde podemos bajar acciones para Photoshop, como por ejemplo ATN Central, que recomiendo mucho y que estaremos utilizando dentro de poco en un tutorial.

Espero que les haya servido este tutorial.

Como envejecer a una persona

2007-03-15T11:34:00.000+01:00

En la web podemos encontrar muchos videos que explican como mejorar la piel y los defectos que pueda tener una persona (en una foto). Uno de los más comentados es este que corresponde a una campaña de Dove sobre lo irreal de los parámetros de belleza que se utilizan actualmente.

Tutorials de Photoshop para lograr estos cambios hay para cansarse, pero hasta ahora había visto muy pocos que mostraran como lograr el efecto opuesto: envejecer una cara.

En el blog Worth1000 tienen un tutorial paso a paso (en inglés) de como llevar esta foto

a esta otra foto

El proceso mostrado no es fácil ni se logra en dos minutos, pero es muy interesante y la explicación no tiene desperdicio. Si quieren saber más vean el turorial en esta página.

El Histograma

2007-03-15T11:03:00.000+01:00

Buceando por la web encontré una muy buena explicación del historgrama de cada foto hecho por, creo, Miguel Michán en el blog de Backfocus. Miguel nos explica que es lo que podemos ver en el histograma y aprender sobre nuestra foto, una herramienta que puede resultar increiblemente útil cuando estamos por ahí sacando fotos.

Si quieren saber más lean El Histograma, en Backfocus.

La imagen perfecta para un mundo imperfecto

2007-03-13T10:56:00.000+01:00

La imagen que vale más que mil palabras, el mensaje tan claramente dicho sobre la realidad que tenemos y la que mostramos.

l'image parfaite

Truco para sacar fotos de grupos

2007-02-23T17:10:00.000+01:00

A todos nos ha pasado al sacar fotos a grupos de más de 3 o 4 personas y al volver a casa encontramos que ninguna sirve porque siempre hay alguien con los ojos cerrados. Siempre.

Pues bien, lo mismo les pasó a Nic Svenson and Piers Barnes en Australia sólo que ellos se pusieron a hacer números. Tomaron en cuenta la cantidad de veces promedio que alguien parpadea, cuanto tiempo tenemos los ojos cerrados para hacerlo y se dedicaron la tarde a calcular cuantas fotos hacen falta para tener una bien.

Formulas aparte, encontraron estas muy simpáticas condiciones:

Si el grupo es de unas 30 personas harán falta unas 30 fotos si hay buena luz, o más si la luz no ayuda
Si el grupo es de 40 o más personas como no les hagas decir "Whisky!" olvida el tema.
Pero lo mejor (lo guardé para el final) es esto: para grupos de hasta unas 20 personas hay una regla muy simple que se puede seguir. Si la luz es buena divide la cantidad de gente por 3, si la luz es mala divide por 2. Ese número es la cantidad de fotos necesaria para estar muy seguros que al menos una sale bien.

El estudio lo tienen muy bien explicado en esta página. Yo tengo una boda dentro de una semana, lo pondré a prueba allí a ver que tal van estos cálculos.

Tutorial de Photoshop: Utilizando la máscara de enfoque

2007-02-22T12:38:00.000+01:00

En el capítulo anterior vimos como enfocar una foto utilizando el filtro Paso Alto. Ese método es muy sencillo de utilizar y brinda en la mayoria de los casos muy buenos resultados. Tiene como contra que es muy sencillo pasarse con el ajuste, sobre todo si luego pensamos en imprimir la foto, y que no es el más flexible de los métodos de enfoque. Hoy veremos el que, supongo, es el método más popular de enfoque en Photoshop: Máscara de Enfoque.

Este filtro, que en inglés tiene el curioso nombre de Unsharp Mask, es muy flexible y suele brindar muy buenos resultados cuando los parámetros utilizados son los correctos. En la web hay infinidad de ejemplos de su uso y casi nadie se pone de acuerdo en los valores que debemos utilizar. Una de las mejores y más detalladas explicaciones que hay sobre este filtro y como es que funciona la pueden encontrar en esta página.

Ya volveremos sobre la teoría, pero ahora vayamos a la práctica. Al igual que con con el Paso Alto este filtro debería aplicarse al final de todo el proceso. Cualquier cambio sobre la imagen en tamaño, saturación, contraste modificaría los resultados del enfoque.

Para comenzar abrimos una imgen y vamos al menú Filtros/Enfocar/Máscara de Enfoque que nos mostrará esta ventana

Lo primero será marcar la casilla de previsualizar y buscar una zona de la foto que nos interese. Después ya comenzamos a variar los parámetros, que son estos:

Cantidad: Este parámetro indica cuanto debe incrementarse el contraste en los bordes encontrados. Es un porcentaje y puede variarse de 0% a 500%.

Radio: Al aplicar el filtro, internamente Photoshop estará creando una imagen desenfocada de nuestra foto y luego la comparará con la original para encontrar los bordes. El Radio indica que tan difusa será la imagen creada internamente, igual que lo haríamos al aplicar un Desenfoque Gaussiano. A nuestros ojos el resultado que veremos es que afecta el tamaño del halo que se crea alrededor de cada borde encontrado y ya veremos como usamos esto dependiendo de la foto que tengamos.

Umbral: Con el umbral especificamos que nivel de contraste debe haber entre dos pixels para ser considerado un borde. En la práctica nos servirá para limitar a que zonas de la foto aplicamos el filtro y a cuales no.

Los valores que vayamos a utilizar dependen en gran medida de la foto que tengamos y de la naturaleza de los objetos que tengamos. Veamos en la práctica como usamos estos parámetros.

Fotos con mucho detalle

En fotos con gran detalle y, sobre todo, con detalle muy fino querremos utilizar un Radio muy pequeño para mantener el halo alrededor de los bordes de un tamaño similar a los detalles que queremos remarcar. Si utilizáramos un Radio muy alto veríamos un halo blanco que sobresale de los bordes. Para estos casos se suele recomendar un Radio entre 0.4 y 1.0

Como el Radio es tan pequeño será muy dificil notar el cambio. Para compensar esto utilizaremos un valor bastante alto en Cantidad (recordar que Cantidad indica cuanto se intensifica el contraste en los bordes encontrados). La recomendación es utilizar entre 200% y 300%.

Normalmente en una foto con muchos detalles querremos que se enfoque toda la imagen, o al menos casi toda la imagen. Por eso la recomendación será de dejar el Umbral en 0, o si vemos que no nos sirve mantenerlo entre 0 y 4.

Fotos con muy pocos detalles

En las fotos con pocos detalles o con texturas suaves las transiciones de contraste se dan de forma más progresiva y en zonas más amplias. Para enfocar en una imagen de este estilo debemos ampliar el halo sobre los bordes que se consigue....¡Sí! ampliando el Radio. Tampoco es cuestión de irnos al otro límite, en estos caso suele resultar bastante bien utilizar un Radio entre 2.0 y 3.0.

Al revés que nos pasaba en las imágenes con mucho detalle, aqui al ampliar el Radio ampliaremos el halo que se forma alrededor de los bordes. Para contrarestar utilizaremos un valor algo bajo en Cantidad. Normalmente sirve dejar Cantidad entre 75% y 125%.

Aqui es donde comienza a jugar el Umbral. En estas fotos suele suceder que tenemos zonas de texturas muy suaves que queremos preservar. La forma de hacerlo es subir el Umbral, de forma que el filtro sólo actue sobre zonas de cambios de contraste mayores y no actúe sobre las zonas de transición más suaves. Traducido a números, para este tipo de fotos da muy buen resultado ubicar el Umbral entre 8 y 12.

Fotos que no son ni una ni la otra

Si sólo existiesen los dos casos de arriba esto sería demasiado fácil Muchas de nuestras fotos no caerán exactamente ni entre las de mucho detalle ni entre las de muy poco detalle.

En estos casos lo que haremos será ir ajustando los distintos valores por pasos. Para comenzar llevamos la Cantidad a 500% y el Umbral a 0 (no alarmarse es para poder ver mejor, luego lo dejamos bien). Siguiente paso será ajustar el Radio hasta que veamos que el halo que se forma es más o menos del mismo ancho que los detalles que queremos enfocar. A esta altura se verá horriblemente blanco alrededor de los bordes, pero lo importante es ver el tamaño del halo generado en relación al detalle de la foto (dependerá de la resolución de la imagen y de los detalles que tenga). Una vez encontrado el Radio correcto bajamos la Cantidad hasta que el contraste de los bordes nos guste (esto es a ojo). Por último ajustamos el Umbral buscando no perder detalles en las zonas que nos interesa enfocar y mantenerlo en las que no queremos enfocar.

Siguiendo estos pasos vamos a encontrar casi siempre los valores correctos para enfocar la imagen utilizando el Filtro Máscar de Enfoque. Pero como en todo, la práctica va a ser la mejor herramienta para usar este filtro ya que cada foto necesitará valores distintos (pero no tanto).

Para quienes quieran saber más sobre este tema les recomiendo que vean este tutorial (en inglés) en NatureScapes.

Simulador de Cámara de Fotos

2007-02-19T12:50:00.000+01:00

Dando vuelta spor la web encontré SimCam, un página que nos permite aprender y practicar como afectan cada uno de los parámetros de nuestras cámaras (ISO, apertura, velocidad de exposición) en la foto final. El simulador es muy bueno, tiene 3 zonas diferentes:

- Apertura y Velocidad (Shutter and Aperture): Aqui nos muestran una foto simulando lo que veeriamos con nuestros ojos y simulan para cada par de opciones de velocidad y apertura como quedaría la foto. ¡Incluso simula la profundidad de campo! Muy bueno.

- ISO (Film Speed): Aqui nos explican y muestran como afecta a una foto las diferentes posibilidades de velocidad de película, o en digital el cambiar de ISO. Se ve muy claro como afecta al tiempo de exposición tanto como a la calidad de la foto final (grano o ruido en digital).

- Movimiento de la Cámara (Camera Shake): La mayoria de las veces no llevamos un trípode con nostros y a la hora de sacar una foto eso nos puede llevar a que nos salga movida. Hay una regla muy fácil de memorizar que indica la mínima velocidad de obturación (es decir el máximo tiempo de exposición) que podemos utilizar para que la foto salga bien. Es una estimación pero sirve bastante bien: la mínima velocidad debe ser de 1/focal elegida. Es decir si utilizamos un objetivo de 50mm la mínima velocidad para evitar el movimiento será de 1/50s (a 200mm será la más cercana a 1/200s, y así sucesivamente). En esta sección nos muestran como afecta tanto a un objetivo angular como a un tele.

Concursos en Marzo y Abril

2007-02-14T19:00:00.000+01:00

Estos son los próximos concursos de fotografía para los meses de Marzo y Abril de 2007.

Marzo de 2007

08/03/2007 - XIII Concurso de Fotografía "Carnavales en Leganés 2007"

09/03/2007 - Concursos Universidad de Alicante

15/03/2007 - Convocatoria Jove 2007 Santa Pola (III Certáment Fotográfico Juvenil)

20/03/2007 - Concurso de Fotografía Purificación Garcia 2007

23/03/2007 - VI Concurso de Fotografía "Villa de Guadarrama" 2007

26/03/2007 - III Concurso Fotográfico "Amigos de la Ribera Sacra" 2007

30/03/2007 - XIV Certamen Nacional de Fotografía "El Lobo y el Madroño"

Abril 2007

08/04/2007 - I Concurso de Fotografía "Corpus Christi de Logroño"

13/04/2007 - XIX Certamen Jóvenes Creadores 2007

20/04/2007 - II Certamen Nacional de Fotografía "Ciudad de Meililla"

<20/04/2007 - VII Concurso Nacional de Fotografía y Discapacidad (Concejalía de Servicios Sociales Ayto. Pilar de la Horadada)

22/04/2007 - I Concurso de Fotografía del mundo rural de España (Fundación de Estudios Rurales de UPA y Eumedia, S.A.)

Empezando con Photoshop: Enfocar una imagen

2007-02-14T10:56:00.000+01:00

Si hay algo que resulta común a casi todas las fotografías digitales es que al salir de la cámara no suelen tener la mejor nitidez posible. Al verlas en el LCD de la cámara todas parecen perfectas y saturadísimas de color pero al abrirlas en el ordenador vemos que no están todo lo definidas que quisiéramos. Es por eso que uno de los pasos casi obligados al tratar una foto digital es aplicar algún tipo de máscara de enfoque y es por lo mismo que hay tantas formas distintas de hacerlo.

Hay dos preguntas que surgen siempre sobre este tema: ¿cuándo debo aplicar la máscara de enfoque (o cualquiera de los otros métodos)? y ¿qué método es mejor?. La primer respuesta es sencilla: siempre se aplica al final, luego de todos los retoques y cambios de tamaño y justo antes de exportar al archivo definitivo (suponiendo que pasáramos de PSD a JPG).

La segunda no es tan fácil salvo por decir que no hay un único método que sea siempre mejor que el otro, y en muchos casos el mejor es el que utilicemos más cómodos ya que los resultados serán similares.

En esta ocasión hablaremos de uno de los métodos en particular: Enfocar utilizando el Filtro Paso Alto (Hi-Pass). Este método es facilísimo de utilizar e igual de fácil de que se nos vaya la mano y nos quede mal.

Empecemos por abrir una foto cualquiera que necesite un poco de enfoque.

Si ampliamos la foto vemos que hay zonas importantes donde perdemos detalle, y hay otras zonas donde perdemos texturas por falta de definición.

Lo primero que hay que hacer es crear una nueva capa por encima de todas las demas y copiar el contenido de nuestra imagen final. Para ello hacemos clic en el ícono de nueva capa en la ventana de capas.

En este caso la imagen no lleva ningún tratamiento y solamente tenía una capa, por lo que simplemente duplicando esa capa ya me servía (CTRL + J). Pero este no será el caso siempre, asi que mostraré como hacer si tuvieramos el trabajo casi terminado con capas de ajuste y demás. ¿Qué hacemos en ese caso? Existe un atajo de teclado para eso: CTRL + ALT + SHIFT + E. Casi nada. Al hacer esto nos copiará en esta capa el resultado de la foto aplicando todos los ajustes que haya debajo de nuestra capa. Como tuvimos la precaución de crearla arriba de todas las demás, pues será el resultado de aplicar todos los ajustes (es decir, la imagen final).

Ya tenemos nuestra nueva capa con la foto a enfocar. Para hacerlo vamos a Filtros->Otros->Paso Alto y nos aparece un diálogo que nos muestra nuestra imagen en gris.

Lo primero que haremos será llevar el valor de Radio (Radius aqui porque PS CS3 no viene en castellano) a 0 (cero). De ahi vamos subiendo hasta el primer valor donde vemos claramente los bordes. Para fotos chicas suelo encontrar que el valor ronda el 0.5-0.7, y para fotos más grandes estará cerca del 1.5. ¿Qué pasa si uso valores más grandes? Al principio no notaremos nada muy malo pero si nos pasamos es muy posible que nos queden unos halos alrededor de los bordes, y si la intención es imprimir la foto se notará aún más. Para este caso yo me pasé un poco para que pueda verse bien en esta página (tomé un valor de 2.1).

Bien, ya encontramos el valor que más nos gusta (es la parte difícil de este método), hacemos clic en OK y cerramos el diálogo. ¿Ya está? Pues no, ahora tenemos una imagen gris que no parece mejorar mucho lo que había. Lo que nos falta es cambiar el modo de fusión de nuestra nueva capa. Para este método se suelen utilizar 3 opciones distinas: Superponer (Overlay), Luz Suave (Soft Light) y Luz Fuerte (Hard Light). En cada foto encontraremos que uno de ellos nos queda mejor que los otros. En mi caso suelo usar Luz Suave porque los otros me resultan muy marcados, pero para esta foto el mejor era Luz Fuerte.

Una ventaja que tiene este método es que todos los cambios están en una nueva capa. Esto nos permite moderar el efecto simplemente bajando la opacidad de la capa. Y también podremos agregarle una máscara para ajustar el enfoque solamente a las áreas que necesitemos, bloqueando el efecto en el resto de la fotografía. Esto es muy importante en retratos, donde se busca que los ojos, la boca y la nariz estén perfectamente definidas pero no así la piel de la cara. Si enfocáramos también la piel vamos a resaltar la textura de la piel, con las impurezas propias de cualquier piel y lo general es que la gente no quiera verlas (asi que recordar, la piel lo más suave posible). Claro está que si estamos retratando un trabajador del puerto de 60 años y le dejamos la piel suave perdimos lo mejor de la foto.

El resultado final es que ahora las zonas en las que nos interesaba mostrar mayor detalle se encuentran más nítidas. El cambio en cierta forma es sutíl, pero a la vista la imagen se hace bastante más agradable. Si hacemos nuevamente el acercamiento a la zona que mostramos antes vamos a ver que los ojos están mucho más definidos que antes, y lo mismo pasa con la textura de la gorra.

Antes

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Photoshop CS3 en Castellano

2007-02-08T12:11:00.000+01:00

He estado buscando en la web como se puede cambiar el idioma en la versión beta del nuevo Photoshop CS3 con malos resultados. Revisé la instalación y en ningún momento pregunta por el idioma a utilizar, revisé la página de donde se baja la beta y tampoco hay una versión internacional o multidioma, y por último revisé todas las preferencias de Photoshop CS3 sin encontrar nada de nada.

Cansado fui hasta los foros de CS3 en el site de Adobe y encontré que alguien ya había preguntado lo mismo en este post. La respuesta fue que no está planeado sacar una versión multi-idioma por lo pronto, por lo que al menos Photoshop CS3 seguirá siendo sólo en inglés.

El lado positivo de esto es que algunas partes ya están en varios idiomas, como por ejemplo Bridge CS3 (que recomiendo mucho usar). Para cambiar el idioma en Bridge CS3 basta con ir a Edit/Preferences y dentro de la ventana de Preferencias ir a la sección Advanced (o Avanzado). Allí podemos cambiar el idioma y el mapeo del teclado. Para que la nueva configuración tome efecto hay que reiniciar Bridge. Aún así he encontrado algunos diálogos que siguen en inglés aún después del cambio.

Como se hacen los objetivos Canon

2007-02-07T13:57:00.000+01:00

Hace unos días encontré en Canonistas.com este link a unos videos de la fábrica de Canon para su línea de objetivos. Es básicamente institucional pero está muy interesante ver todos los pasos que siguen para armar un objetivo y todos los detalles que deben tenerse en cuenta para lograr la calidad de sus ópticas. No se lo pierdan, está en inglés pero lo mismo se puede ver sin escucharlo. Visiten la Canon Virtual Lens Plant.

Editar fotos online

2007-02-07T12:24:00.000+01:00

Supongamos que estamos en un ordenador que no es nuestro y no tiene ningún editor de imágenes decente instalado. Por ejemplo en un locutorio, de viaje o donde sea que caimos con unas fotos a las que no les vendría nada mal un retoque. Pues bien en esas ocasiones ya no tenemos que lamentarnos porque podemos usar Fauxto! Es un editor online que se puede usar desde cualquier navegador (bueno, casi cualquier navegador) y que permite desde apilcar filtros hasta utilizar capas. No es el Photoshop pero al lado del Paint de Windows esto es un lujo.

Para usarlo es muy fácil, primero hay que ir a http://www.fauxto.com y registrarse. Parece una molestia pero lo único que piden es un email y una contraseña (y ni siquiera necesitas que email sea correcto). Con esos dos datos ya se inicia la aplicación con una ventana como esta

Luego permite abrir fotos tanto desde el ordenador como de la web. Para la prueba yo abriré una del blog

La imagen ya está tratada pero voy a hacer algunos cambios para mostrar las herramientas. Se puede agregar capas y cambiarles el modo

No tenemos tantas opciones como en Photoshop pero hay unas cuantas y hasta podemos variar la opacidad de la capa y hasta le podemos agregar efectos de capa como bordes y sombras. Para agregar un efecto hacemos clic en el ícono con forma de barita mágica a la derecha de la capa para abrir la ventana de efectos.

También podemos hacer selecciones sobre la imagen pero aqui ya es bastante más limitado ya que sólo nos permite hacer selecciones cuadradas o circulares. Tampoco encontré forma de copiar lo seleccionado en una nueva capa, si la hay está medio escondida.

Con la selección activa podemos limitar la zona donde queremos que actúen las herramientas, pero no parece funcionar con los filtros. Para probar abri el menú Filters (filtros) y elegí Hue/Saturation (Tono/Saturación).

y para mi sorpresa al variar el tono de la imagen cambiaba todo y no sólo lo seleccionado. De todas formas hizo un muy buen trabajo llevando el cielo del fondo a un tono azul. Lo que no logré es que el virado no afecte a partes de la imagen que hubiese preferido dejar sin modificar, en este ejemplo la grúa.

Para lograr lo que quería tuve que seguir otro camino. Utilicé el Undo (deshacer) que tiene unos cuantos niveles por suerte, para volver a la imagen original. Empecé por duplicar la capa (no se puede copiar partes de una capa a otra nueva pero se puede duplicar la capa y borrar lo que sobre).

A la capa nueva le apliqué nuevamente el cambio en Tono para dejar el cielo en los azules. Luego como la goma borré las partes que el cambio empeoró para que se vea el original. Aqui si que extrañaba al Photoshop bastante. Las herramientas no cambian el cursor y se hace muy difícil ver que área es la que se modificará para el tamaño de pincel que tenemos. Tampoco ayuda el no poder hacer zoom sobre la zona en al que trabajaremos. Con toso y eso algo logré hacer, para que vean si oculto la capa de abajo me quedaría así la foto

Y al mostrala ya queda mejor por lo que decidí guardar los cambios. Abri el menú File y elegí Save for Web y me apareció esta ventanita que simplemente dice que pulsemos en "Save" para llamar a la ventana de siempre de Windows para guardar el archivo.

El proceso tarda un poquito pero al final se abre la ventana y podemos guardar el trabajo en formato png. Está claro que no desbancará al photoshop, pero imagínense estar de viaje y quieren subir fotos a la web, ¿cómo harían para lograr este cambio si sólo tienen windows?

Antes

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What The Duck en castellano

2007-02-01T13:08:00.000+01:00

Hace unas semanas encontré el webcomic sobre fotografía What The Duck (en inglés en el original) y me encantó. Hasta ahora es el único comic que vi que vaya sobre este tema, con la suerte que el autor Aaron Jonhson permite que cualquiera lo ponga en su web. Asi que decidí que lo iría traduciendo y mostrando aquí en castellano. Les recomiendo que vean el original, que además de la tira tiene muchas otras cosas en el site (es decir, tiene la tira de cosas).

WTD 137 - "Vanity Fair"

Empezando con Photoshop: Mejorar la exposición

2007-01-31T11:17:00.000+01:00

En el post anterior puse unos ejemplos de como medir de forma manual la luz en escenas donde tenemos zonas donde se pierde el detalle, tanto por luces muy altas como por sombras muy oscuras (en el ejemplo sólo había luces muy altas pero la idea estaba ahi, ¿no?). Probando la exposición para la zona de luces más altas, el cielo muy nublado, medí y corregí según el método de Chris Marquardt de Tips from the Top Floor. El resultado ya vimos que era este donde el cielo pasa de ser casi blanco plano a mostrarnos muchísimos detalles en las nubes y hacer mucho más interesante la foto:

Pero no hay que ser de la NASA para ver que salvo el cielo el resto de la foto está muy oscuro. ¡No todo está perdido! vamos a ver ahora que en dos sencillos pasos podemos mejorar mucho este fotografía usando Photoshop.

Lo primero claramente es abrir la foto en Photoshop, pueden probar con cualquier foto digital que tengan o directamente bajar esta misma. Una vez abierta utilizaremos sólo dos herramientas: Niveles y Curvas. Se puede hacer todo desde curvas solamente pero para mi es más cómodo de esta forma.

Comenzaremos por aplicar Niveles, pero en lugar de aplicarlo directamente a la imagen (Imagen/Ajustes/Niveles o CTRL + L) lo vamos a hacer utilizando una capa de ajuste. ¿Qué ganamos haciendo esto? 3 cosas:

No tocamos ninguno de los pixels originales, si mañana queremos hacer algo completamente distinto seguimos teniendo al imagen original sin tocar
Podemos probar con todos los ajustes que querramos, deshacer, cambiar, ocultar y hasta quitar el filtro en todo momento. Aún si cerramos la foto y la volvemos a abrir podemos deshacer o modificar el filtro. Si lo hiciéramos directamente sobre la imagen sólo podríamos deshacer el cambio usando el Undo, que se pierde al cerrar el archivo.
Muy importante y veremos ahora: podemos ponerle una máscara a la capa de ajuste y de esa forma elegir que parte de la foto modifica y que parte no.

Para agregar una capa de ajuste hacemos clic en la parte inferior de la ventana de capas (layers) sobre el ícono que parece el ying-yang que se ve en la imagen más arriba, y del menú elegimos Niveles. Al agregar la capa de Niveles veremos algo así:

¿Qué pasa si modificamos directamente los niveles ahora? Estaríamos modificando tanto el cielo como el resto de la fotografía, el resultado quedará muy lejos de que podemos lograr y, no menos importante, estaríamos modificando partes que no queríamos cambiar (el cielo). Como no queremos hacer cambios ahora solamente hacemos clic en OK y cerramos la ventana.

Para poder usarlo nos falta limitar en que zona podemos usarlo y eso lo haremos creando una máscara para la capa. Si nos fijamos en nuestra nueva capa de ajuste vemos que a la derecha hay un cuadrado en blanco, esa es nuestra máscara. Todo lo que esté en blanco en esa máscara pasará y todo lo que esté en negro no pasará. Nosotros no queremos que los cambios que vamos a hacer "pasen" a la parte del cielo de la foto y la forma que tenemos de hacerlo es que en la máscara las zonas del cielo estén en negro. ¿Cómo lo hacemos? Hay miles de formas (bueno, no miles pero varias sí que hay) pero hoy vamos a pintar directamente sobre la máscara.

Seleccionamos el pincel y asegurarnos que el color a usar sea el negro (esto es porque queremos tapara o bloquear algo en la máscara, ¿y si quiséramos mostrar o desbloquear?...eligiríamos blanco). Ya tenemos la herramienta y el color correctos, ahora hay que pintar en la máscara y ¿cómo hacemos eso? Fácil, hacemos clic en el rectángulo en blanco a la derecha de nuestra capa de ajuste de niveles, que es la máscara. Al hacerlo vamos a ver que el borde del rectángulo cambia indicando que es la zona activa donde todas nuestras pinceladas van a ir a parar.

Y ahora ya tenemos el pincel, el color y hasta nos aseguramos que todas nuestras pinceladas van a la máscara de nuestra capa de ajuste. ¿Cómo ocultamos el cielo? Simplemente pintamos sobre el cielo con nuestro pincel. Vamos aver que las pinceladas no se ven en la imagen, nada parece cambiar. Donde sí aparecen es en la máscara, van a ver que a medida que pintan sobre el cielo la parte superior de la máscara se va cambiando a negro. Al final nos quedará algo así:

Por lo pronto no nos vamos a preocupar demasiado por las ramas de los árboles porque eso ya es mucho más complicado. Si ven, todo el espacio que ocupa el cielo en la foto está en negro en nuestra máscara. Ahora no sólo ganamos la posibilidad de ajustar los niveles sin modificar el cielo sino que los niveles tomarán la información solamente de la parte que nos interesa y podremos ajustar mucho mejor el color de nuestra imagen. ¿Recuerdan como se veia la ventana de niveles al principio? Bueno, hagamos doble clic sobre el icono de la capa de niveles (el ying-yang a la izquierda de nuestra máscara)...¿qué pasó? ¡falta toda la parte derecha del histograma! esa es la parte de las zonas más claras, que era la del cielo y como lo bloqueamos con nuestra máscara ya no aparece aqui. Para ajustar ahora nuestra foto simplemente llevamos el traingulo blanco debajo del histograma hacia la izquierda hasta donde comienza a haber valores, como muestra esta imagen:

Le damos a OK y vemos los cambios en nuestra foto. ¿Va mejorando, no?

Sólo nos queda utilizar las Curvas para mejorar un poco más nuestra foto. Antes de crear nuestra nueva capa de ajuste vamos a hacernos un favor para no tener que pintar la máscara de nuevo. Presionando la tecla Control (creo que es Command en Mac) hacemos clic en la máscara que pintamos antes. Van a ver que Photoshop nos crea una selección con todo lo que en nuestra máscara era blanco. En nuestro caso seleciconará el suelo y dejará fuera el cielo. Y ahora sí, ya podemos seguir los mismos pasos de antes, vamos a la ventana de capas y agregamos la nueva capa de ajuste de Curvas y pinchamos directamente en OK (no modificamos nada ahora).

¿Pasó algo raro? Sí, la selección se fué y nuestra nueva capa ya tiene su máscara pintada. Esta es otra forma de generar una máscara: utilizando selecciones. Ahora ya sabemos que hagamos lo que hagamos en la capa de Curvas no afectará al cielo, asi que con un doble clic abrimos la venta de curvas y la modificamos para que se vea así:

¿Por qué quiero que se vea así? La parte baja de la curva modifica las zonas oscuras y la parte alta las claras. A nuestro suelo le sigue faltando algo de luz por lo que subí un poco más la parte alta haciendo las zonas claras aún más claras, pero sin modificar las zonas oscuras. Esta ventana puede ser tan complicada como querramos, pero para mi lo mejor es probar e ir viendo los resultados. Por ejemplo, ¿cómo sabía yo que no quería modificar las zonas oscuras? Simplemente probé y vi que al modificarlas no sólo no ganaba nada sino que empeoraba la imagen (aparte la imagen ya estaba oscura de entrada, eso ya era un indicio). Con nuestra curva asi hacemos cli en OK para cerrar la ventana y nos queda nuestra imagen final, que si la comparamos con la inicial vemos que mejora bastante.

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ABC de la Fotografía: Medir la luz

2007-01-30T13:08:00.000+01:00

Estaba escuchando un capítulo viejo de Tips From The Top Floor (el 159 si lo buscan) donde explicaban como medir la luz para hacer la exposición. El sistema es realmente fácil y los resultado (los probé recién) son muy buenos. Pero para empezar seguiré el mismo camino que siguieron en el podcast.

Para entender el método hay que recordar primero el sistema de zonas que propusieron Ansel Admas y Fred Archer (o este en castellano). Este sistema consta de 11 zonas diferentes, numeradas del 0 (negro absoluto) al 10 (blanco absoluto).

(Nota: en el programa nombran 11 zonas, la wikipedia nombra 10 y en la web nadie se pone de acuerdo. Yo prefrerí seguir los dicho en el programa)

Hasta aqui no es más que un gradiente pero con pocos pasos. Adams y Archer identificaron dentro de estas 11 zonas 3 que eran particularmente muy importantes para la fotografía. La primer zona es la II que es la zona más oscura donde podremos captar texturas. La siguiente es la zona VII que es la más clara donde se pueden captar texturas (o la VIII en casos de blancos muy claros como nieve, etc). Por último, y en medio de estos dos límites, se encuentra la zona V que sería un gris medio (también conocido como cualquier cosa que refleje un 18% de la luz incidente).

¿Cómo podemos utilizar esta clasificación para medir la luz con nuestra cámara?

Primero debemos saber que la cámara al medir la luz lo hace con respecto al gris medio (¡sí, la zona V!), al igual que cualquier fotómetro que utilicemos. Por ende cuando medimos la luz en cualquier parte de nuestra imagen (si podemos usar spot metering, sino bastará con acercarse lo suficiente) la cámara nos indica el nivel de luz con respecto a un tono medio.

Por ende si queremos captar los detalles en la zona más oscura de la foto deberemos medir la luz en ese lugar y variar los parámetros hasta que la cámara nos indica que es la exposiciòn correcta. Pero como no estuvimos midiendo en la zona V sino en la II, los valores del fotómetro estarán a 3 diafragmas de distancia hacia la izquierda. Para corregirlo podemos subir la velocidad de disparo o cerrar el diafragma de la cámara 3 pasos o bajar la sensibilidad (o una mezcla de todos)

Y si quisiéramos mantener el detalle en las zonás de más luz bastará con medir en las partes claras de la imagen y ajustar la cámara hasta que nos indique un exposición correcta. Como ahora sabemos que estuvimos midiendo en la zona VII y no en la V, nuestros valores estarán movidos 2 diafragmas a la derecha. Para corregirlo haremos lo inverso a las zonas oscuras: alargamos la exposición, abrimos el diafragma o subimos la sensibilidad 2 pasos.

Como en los papeles todos somos héroes, aproveché el mediodía para poner a prueba este método. Siendo un día tan nublado era muy dificil encontrar zonas con sombras fuertes afuera. Lo mejor que encontré fue este banco Puse la cámara en modo P y la exposición daba unos valores de f/7.1 y 1/200s.

Como ven el cielo perdió casi completamente el detalle. Para rescatar la textura del cielo medí la luz en cielo hasta que me dió una exposición correcta en 1/1250s. Como esa medición la hice sobre luces altas (casi zona VII) amplié la exposición en dos pasos quedando en f/7.1 y 1/800s.
El resultado vemos que mantiene todos los detalles del cielo, a costa de perder en el resto de la imagen.

En este caso no tengo ningún detalle que se esté perdiendo en zonas oscuras. De todas formas hice la prueba midiendo en la casi sombra debajo del banco hasta que la cámara me dice que 1/80s es la exposición correcta. Suponiendo que estoy en la zona II (yo diría que no era tan oscuro pero para hacer la prueba) reduje la exposición en 3 pasos hasta que obtuve f/7.1 y 1/160s. El resultado es muy similar al automático, y era de esperar porque los parámetros son muy similares.

Aún cuando en esta toma no gané mucho detalle, en la imagen al 100% se ve una ligera mejora en el cesped alrededor del banco. Pero lo mejor de esta última toma es la posibilidad que brinda al revelarla desde RAW. Pero eso es algo mostraré mañana.

ABC de la Fotografía: ISO, Diafragma y Velocidad de Obturación

2007-01-25T15:29:00.000+01:00

Hace poco estuve leyendo el libro "Understanding Exposure" de Brian Peterson, que recomiendo muchísimo para todos los que como yo ajustaban el diafragma y la velocidad a ojo. Hoy se dió la casualidad que en el foro de Canonistas alguien preguntaba como se ajustaban estos 3 parámetros, por lo que decidí hacer un breve repaso al libro y escribir este resumen como introducción al tema.

Para toda foto tenemos 3 parámetros para ajustar la luz que entra: ISO, velocidad de obturación, Diafragma. Con estos siempre encontraremos al menos 6 variantes en las que el fotómetro te diga que la exposición es correcta, y todas serán fotos válidas. ¿Basta entonces con poner cualquiera de esas y listo?¿es lo mismo una exposición de 1/1000s a f/2.8 que una 1/60s y f/11? Para que la foto salga bien expuesta es lo mismo una que otra, pero las fotos que lograremos son muy distintas y dependerá de nuestra intención cual es la que debemos utilizar.

¿En que se diferencian ISO, el diafragma y el tiempo de exposición?

ISO: Es la sensibilidad de 'la película'. A mayor sensibiliad (mayor número de ISO) menor cantidad de luz necesitaremos para la exposición, y por ende podremos hacer la foto con tiempos menores. Ej: si a ISO 100 usaramos 1/250s, a ISO 200 serán 1/500, a ISO 400 será 1/1000 y así en adelante. El claro beneficio de esto es que nos evitamos exposiciones largas, fotos movidas, podremos congelar el movimiento, etc. Lo malo es que al subir el ISO también se amplifica el ruido que capta el sensor en la foto y por ende se pierde calidad y definición. En valores bajos, como 400 o menos, yo no noto nada de malo pero si toman una foto con ISO 1600 ya verán la diferencia.

Velocidad de Obturación: Este valor indica la cantidad de tiempo que estará expuesta 'la pelicula' (o el sensor) para tomar la foto. Logicamente cuanto más tiempo esté expuesto el sensor (o la película) a la luz más luz capturará, y es por ejemplo muy necesario en tomas de noche o lugares poco iluminados. Si ponemos un tiempo demasiado corto la foto saldrá subexpuesta (muy oscura) y si ponemos demasiado tiempo saldrá sobreexpuesta (demasiado clara). Pero hay una variante más, no hay una única velocidad justa para cada foto sino que dependiendo del diafragma tendremos distintas velocidades. ¿En qué cambia elegir una u otra? Pues en varias situaciones nos dará fotos muy distintas, por ejemplo: de noche si elegimos un diafragma muy cerrado (f muy grande) nos veremos obligados a usar una velocidad muy lenta (o un tiempo muy largo) y la foto saldría movida, o si lo que fotografiamos tiene movimiento esto saldrá movido. Otro ejemplo es en deportes: si queremos congelar el movimiento tendremos que usar la mayor velocidad posible.

Esta foto, por ejemplo, si se hubiera tomado con una exposición más larga hubiera sido imposible congelar el moviemiento en el aire del jugador:

Por el contrario, si lo que queremos mostrar es el movimiento buscaremos alargar la exposición, como por ejemplo:

Diafragma: El diafragma es utilizado para controlar la cantidad de luz que pasa por la lente. Algo que me mosqueó bastante al princio es que a menor f más luz pasa, pero es cuestión de acostumbrarse. Los valores de diafragma que podemos utilizar son fijos y dependerán de tu objetivo (el mínimo y el máximo). Cada salto hacia un f mayor reduce la luz que entra en la mitad (y por ende necesitamos el doble de tiempo para conseguir una foto igual) y hacia un f menor entrará el doble de luz (y por ende el tiempo de exposición sera la mitad). Al igual que con la velocidad de exposición, variar el diafragma no sólo cambia la cantidad de luz recibida sino que nos dá fotos muy distintas al cambiar la profundidad de campo (la parte de la foto que queda en foco, y por consiguiente lo que mostramos fuera de foco. Vean sino esta explicación en la Wikipedia). Así por ejemplo si estamos sacando una foto a una flor y utilizamos un diafragma muy cerrado (f grande) tendremos una gran profundidad de campo y saldrá casi todo en foco (la flor y el fondo).

Si hacemos la misma foto con un f muy chico la profundidad de campo se reduce y conseguiremos que la flor siga en foco mientras el fondo queda desenfocado (aislando asi el sujeto de la foto).

(ambas fotos de este artículo de la Wikipedia)

Hay muchas variantes más pero para empezar esto ya es suficiente. Sólo me queda aclarar que la profundidad de campo no se debe solamente al diafragma sino tambien a la focal utilizada, aunque eso lo veremos en la próxima.

Tutorial de Photoshop: Composición de Fotos

2007-01-23T21:28:00.000+01:00

Cabe aclarar que no tengo la suerte de tener un hermano gemelo asi que la imagen final la tuve que hacer con Photoshop.

En cada una de las viñetas usaré distintas formas de agregar a mi otro yo a la imagen, empezando por los que veremos hoy: las herramientas de selección.

Las herramientas de selección vienen en 3 grupos:

A) Herramientas de formas fijas (rectángulos, elipses, etc). Son las que están bajo el primer ícono en la barra de herramientas y desde el teclado se eligen con la tecla M (las foto d eabajo es de mi Photoshop CS2 que lo tengo en inglés).

B) Herramientas de forma libre, también llamadas lazo. Hay variantes para trazo libre, trazo con líneas rectas y trazo que va siguiendo contornos (bastante bien, no es perfecto pero en un apuro a mi me sirvió). Desde el teclado podemos seleccionar estas herramientas con la tecla L.

C) Por último está la "Varita Mágica" o Magic Wand en la versión inglesa. Esta varita viene muy bien cuando tenemos zonas muy parejas de color que queremos seleccionar. De todas formas, aún en esos casos resulta casi imposible lograr que su "magia" coincida exactamente con nuestros deseos. (Nota: Scott Kelby suele hacer el chiste de llamarla "Tragic Wand" debido a los resultados que suelen obtenerse). Desde el teclado podemos seleccionar esta herramienta con la tecla W.

Nota 1: desde la versión CS3 (la última actualmente) hay una nueva barrita mágica que en lugar de seleccionar por colores similares lo hace siguiendo contornos. La probé muy poco pero el resultado me pareció muy bueno. En cuanto pueda (es decir, cuando consiga un CS3) lo muestro.

Nota 2: Habrán notado que en cada menú hay más de una herramienta. ¿Cómo hago para seleccionar una que no sea la primera?. Con el ratón es sencillo, primero hacemos click sobre el ícono de la herramienta y dejamos presionado el botón izquierdo hasta que las distintas herramientas se despliegan. Luego es cuestión de seleccionar la que querramos.

Con el teclado tampoco es difícil pero tiene dos opciones. Por defecto Photoshop irá cambiando de herramienta si presionamos SHIFT+LETRA en lugar de solamente LETRA. Si esto nos molesta podemos ir a Editar->Preferencias->General y desmarcar la opción que dice "Usar Shift para rotar entre herramientas". Al quitar esta opción cada vez que presionemos la letra iremos rotando de herramienta.

¿Cuál debemos usar de todas? Todas. Lo normal es que no haya una que nos sirva perfectamente para la figura que queremos utilizar y por ende terminemos usando varias. Veremos a continuación como ir combinando más de una de estas herramientas para lograr el mejor resultado. Sobre todo hay que tener en cuenta que las opciones para sumar y restar de una selección sirven con todas las herramientas por igual, no sólo para las que voy a mostrar ahora. Pasamos pues al ejemplo.

Para la primer viñeta tengo estas dos fotos originales. El fondo es el mismo y yo estoy casi igual en ambas por lo que es casi lo mismo cual foto eligo como fondo y de cual recorto mi figura.

Tiré la moneda y elegí recotarme de la foto de la izquierda por lo que empezaremos con esta. Hay tantas formas de seguir estos pasos como gustos asi que espero que no se entienda que esta es la mejor o la única forma de hacerlo. A mi me gusta hacer una selección grosera primero y luego ir refinando, pero también se podría hacer de otra forma. Si conocen de una mejor escríbanme así aprendo.

Como dije, lo primero que hago es una selección un tanto rápida tratando de seguir el contorno pero sin molestarme por hacerlo perfecto. Para ello lo mejor es utilizar uno de los "lazos". Si la figura se desmarca bastante del fondo nos puede ir muy bien con el "Lazo Magnético", y si tiene un contorno con bastantes líneas rectas el "Lazo poligonal" . En este caso utilizaré el magnético para comenzar y luego el lazo común para mejorar la selección.

Recorro el contorno de la figura que quiero recortar y el lazo magnetico va a ir "pegándose" a los bordes. Para terminar vuelvo hasta el punto de partida para cerrar la selección. Como ven, el resultado del lazo magnético no es nada malo pero no es perfecto por lo que habrá que corregir en algunas zonas.

Para corregir cambio la herramienta a el "Lazo" (el normal) y acerco la imagen para ver bien en cada zona. Pero qué pasa, si hago click con esta herramienta pierdo todo lo que tenía seleccionado!. ¿Cómo hacemos para corregir una selección?

Cuando tenemos una selección activa (se ve el "caminito de hormigas" alrededor de una zona) podemos agregar y quitar zonas sin perder lo seleccionado. Para ello simplemente utilizamos las teclas SHIFT (para sumar) o ALT (para restar). El procedimiento es el siguiente:

Voy recorriendo el contorno y compruebo que tal ha quedado. asi encuentro varias zonas donde se puede mejorar la selección, como esta donde hay partes del pantalón que quedaron fuera o el cable del mando de la PS2 que tampoco quedó seleccionado.

Para agregarlas selecciono el Lazo y presiono SHIFT, SIN SOLTAR LA TECLA, y voy agregando las zonas que quedaron fuera. Al presionar SHIFT verán que al cursor se le agrega el símbolo [+] en la parte inferior derecha. ¿Y si selecciono de más? Pues nada, leer el párrafo que viene que muestro como quitar partes. El resultado es este que muestro debajo, y que coninué haciendo en todo el contorno de la figura (sí, hay veces que lleva su tiempo).

Eso en cuanto a las zonas que faltaban, pero también hay zonas que sobran como esta que muestro debajo

En este caso seguí los mismos pasos que antes pero en lugar de la tecka shift dejo presionada la tecla ALT (SIN SOLTAR). Al presionar ALT verán que al cursor se le agrega el símbolo [-] en la parte inferior derecha. ¿Y si quito de más? Ningún drama, lo agregamos de vuelta con los pasos que vimos antes. ¿Y si olvidé o solté el ALT y perdí la selección entera? Tampoco pasa nada, deshacemos el último paso y Photoshop restaurará la selección que teníamos (recuerden CONTROL + Z). Bueno, el resultado es este:

¡Fantástico! Ya tenemos nuestra figura perfectamente (y laboriosamente) seleccionada. ¿Ahora qué?. Hay varios caminos pero por ahora veremos uno de ellos. Lo que tenemos a esta altura es una foto con una capa y una selección. Lo primero es copiar sólo lo seleccionado a una nueva capa, y para ello Photoshop nos lo hace fácil: CONTROL + J. Esto en realidad copia la capa actual en una nueva, pero si hay una selección activa copiará sólo lo seleccionado. Ocultando la capa original podremos ver que tan buena selección hicimos o si hay que mejorarla

Nota: Si ya copiamos a un anueva capa la selección desaparece. ¿Y si vemos que hay que cambiarla? Tenemos dos caminos: CONTROL+Z para deshacer el último paso y volver atrás, o presionar CONTROL y hacer click sobre la nueva capa. Con esto último Photoshop nos creará una selección con la forma de lo que haya en esa capa, y como está la figura recorata de antes pues tendremos nuestra selección de vuelta.

Ahora sólo nos queda hacer la composición entre ambas fotos. Como siempre hay más de una manera de hacerlo pero les diré las dos que más uso:

1) Seleccionamos la capa donde tenemos la figura recortada, hacemos CONTROL + click sobre esa capa para que nos seleccione sólo la figura y la copiamos al portapapeles (como siempre con CONTROL + C). En estos momentos tenemos nuestra figura recortada en memoria, abrimos la otra foto (si no lo habíamos hecho ya) y simplemente pegamos el recorte (CONTROL + V).

2) La segunda forma es hacer Drag & Drop, pero para ello tenemos que poder ver ambas imágenes al mismo tiempo (al menos una parte). Con esto en mente, hacemos click en la miniatura a la izquierda de la capa que tiene el recorte y sin soltar el botón arrastramos el puntero hasta la otra foto que tenemos abierta. Photoshop automáticamente copiará la capa a la otra foto.

Sin importar el camino que hayamos elegido tendremos ambas figuras en un mismo documento pero podemos posicionarlas como querramos. Para mover una capa hay que seleccionar la herramienta Mover (tecla V) y con la capa activa simplemente hacer click con el maouse y mover la capa. Para ajustes más finos podemos ubicarla con las flechas del teclado.

Nota: si queremos ubicar la figura en un lugar preciso pero no podemos ver el fondo para ajustar bien es muy útil bajar la opacidad a la capa de arriba y moverla hasta encontrar el lugar (y luego volver la opacidad). De esta forma podemos ver el fondo mientras la movemos.

Bueno, si llegamos hasta aquí con vida el resultado es este:

¿Tengo que hacer todo esto siempre? No, hay muchas formas de lograr esto mismo y en ocasiones esta será la más sencilla. Ya veremos otras formas en los próximos tutoriales.

Concursos en Enero y Febrero

2007-01-15T11:12:00.000+01:00

Hasta ahora no participé en ningún concurso de fotografía pero siempre tengo esa duda de como será. Me queda claro que no saco fotos del nivel necesario para un concurso de fotografía en serio, pero hay tantos al año que alguno debe ser para los fotógrafos de a pie como yo. Aún así todavía no me animé, y en esa indecisión lo único que logré es recopilar los datos de algunos de los concursos de fotografía que hay en España por estas fechas. En este post pondré los que tengan plazo de entrega en Enero y Febrero.

Los links que pongo son a las páginas donde me enteré del concurso, no siempre son las páginas oficiales.

Enero 2007

20/01/2007 - MUSAC Libro Fotografía

21/01/2007 - II Festival de Fotografia Colectiva Notodofest.com

22/01/2007 - XXV Concurso Nacional de Fotografia Artística 2007 - Junta Mayor de Hermandades Semana Santa de Gandia

26/01/2007 - Concurso de Fotografia: "I Certamen Artístico La Sala", Mogán

30/01/2007 - Concurso de fotografía de Google Maps España y Panoramio

31/01/2007 - XIX Concurso de Fotografia 2006 Arquitectura (Comisión de Cultura de la Demarcación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha

31/01/2007 - I Concurso Fotográfico "EZAGUTU AIARA" (Ayuntamiento de Ayala)

31/01/2007 - Certamen Arte Joven Maracena 2006 (Fotografia)

Febrero 2007

01/02/2007 - XIX Concurso Internacional "MARI PURI EXPRESS" 2007 (Fotografía)

01/02/2007 - Fototraballo 2007

01/02/2007 - Certamen Fotográfico "Susurros Verdes" - Valencia 2007

02/02/2007 - XVIII Certamen de Fotografia Vila de Mutxamel 2007

05/02/2007 - I Concurso de Fotografía Social (Plataforma de ONG de Acción Social)

10/02/2007 - Quinto Concurso Fotográfico de Semana Santa - Ciudad de Málaga

15/02/2007 - 4º Concurso Fotográfico AQUAFOT

19/02/2007 - II Concurso Nacional de Fotografía Calzarte - Ciudad de Elda

23/02/2007 - 37º Concurso Nacional de Fotografía (Ayuntamiento Lora del Rio)

23/02/2007 - XIV Concurso de Fotografía "Ciudad de Torremolinos"

Bueno, ahora a sacar fotos, juntar coraje y participar en alguno de estos concursos. Ya les iré contando que tal me fué. Si deciden participar escríbanme contando como les fué o dándome ánimos para que lo haga que lo necesito.

¡Photoshop CS3 ya está aquí!

2007-01-10T11:15:00.000+01:00

Hace ya unas semanas que está disponible la versión beta de Photoshop CS3 para descargar. Si tienes una licencia de CS2 podrás usar esta nueva beta sin limitaciones, pero si no la tienes o tienes una licencia de versiones anteriores sólo podrás utilizar la demo por 2 o 3 días (es decir, nada).

Estuve haciendo una gira por la web y les dejo aquí un resumen de lo que encontré:

Sergio de la Torre: Tiene un muy buen blog de fotografia y explica de forma excelente los cambios y mejoras que trae esta nueva versión CS3 de Photoshop. Pueden seguir el link anterior al blog y ver muchas más notas o ver esta revisión de CS3 y esta otra de Camera Raw 4.
Backfocus: En este blog también podemos encontrar una muy interesante revisión, incluyendo PS CS3, ACR 4, Bridge 2 y el nuevo Adove Device Central. Si quieren saber como es el proceso desde la instalación este es un gran lugar para empezar.
Photoshop User Magazine (en inglés): Scott Kelby, el presentador de Photoshop TV, hace un resumen de las nuevas características en CS3. Hay muchas imágenes y está bastante bien la nota pero en el fondo no hay mucho que no se diga en el blog de Sergio o en Backfocus. Lo que tienen de interesante es que tienen unos videos con demostraciones.
Para los que les gustan los podcast ya hay un par sobre este tema. No pude encontrar ninguno en castellano, supongo que Memo Flores o 50mm hablarán en algún momento del tema. Los dos que encontré son estos:

Photoshop CS3 Sneak Peek: vi solamente un capítulo y me gustó (¡al fin entendí para que sirve el Device Central!). Va por el 10mo envío por lo que hay bastante para ver. Siguiendo este link pueden agregar el podcast a iTunes directamente.
Photoshop Essential Skills: los últimos 4 capítulos los ha dedicado a la nueva versión de Photoshop. He visto el último (12 al escribir esto) que dedica a la nueva herramienta para selección rápida y me dieron ganas de instalar de nuevo CS3. Los videos los pueden ver directamente desde la web si prefieren.

Y hasta aquí llegué con el tema. Para los que no tengan una licencia y quieran usar la demo sin limitaciones ya hay varias páginas que explican como hacerlo (google es tu amigo). Sin embargo no puedo asegurar el éxito ya que intenté alguna de esas y a los 2 días PS daba un error de memoria al iniciar y quedó inutilizable. Por suerte la instalación se hace separada de las versiones anteriores, asi que no hubo que lamentar ninguna víctima.

Curso de Fotografía - Leccion 1

2007-01-09T18:39:00.001+01:00

Creo que llegué a un punto donde noto que si saco una buena foto es más por suerte e insistencia que por habilidad y práctica. Y como cada vez tengo menos tiempo para sacar las 300 fotos que me aseguran una decente decidí que era el momento de volver a estudiar.

Como no tengo ni tiempo ni dinero que me sobre (debo ser el único en el mundo con estos síntomas) decidí que buscaría en la web los recursos para ir aprendiendo. Abrumado por el kilo y medio de cursos y tutoriales sobre fotografia decidí que seguiría los 2 cursos que más me gustaron e iría mostrando aqui las lecciones y las prácticas.

¡Asi que manos a la obra y empecemos el curso de fotografia por la lección 1!

Bueno, la lección 1 de MorgueFile es sobre las reglas de composición, y como habla de varias me voy a centrar solamente en un concepto: simplificar.

(lo que escribo a continuación es la traducción de MorgueFile, lo mio es la informática sepan disculpar la mala traducción)

Punto Uno: Acércate, más...un poco más...ahi va!

La regla más importante es: simplificar. Cuanto más simplifiquemos la foto mayor atención podremos centrar sobre el sujeto de la foto y el mensaje llegará mejor al espectador. Hay miles de formas de lograr esto pero una muy simple y que resulta muy bien es acercarse al sujeto lo más que se pueda. De esta forma quitarás de la imagen otros objetos que puedan desviar la atención.

Ejemplos de esto los podemos encontrar en casi cualquier foro de fotografia. Allí encontraremos muchísimas fotos con un sujeto simple y definido. Un ejemplo muy cotideano y del que podemos encontrar buenísimas fotos en los foros son las flores. Verán lo simple que son esas fotos y sin embargo muy cautivadoras.

¡Ya está! Le saco fotos a las flores y listo. Pues no, antes de sacarle la foto a la flor acércate a ella, bien de cerca, mírala bien, por dentro, por fuera, por arriba y por debajo (y los lados si quieres ya que estamos). Fíjate en los pétalos, todas las pequeñas partes, los detalles únicos de la flor. Te debes preguntar que es lo que tiene de particular esta flor para sacarle la foto. ¿Acaso lo es por el poste de luz que hay al fondo?¿la mesa que está al costado? ¿Alguna de todas otras cosas que hay alrededor tiene importancia para la foto de la flor?

Hagamos una prueba, pon la cámara en un trípode (o libros, o lo que te ayude a sostenerla que no todos tenemos trípodes) y acércate tanto como puedas a una flor sin perder el foco. Dependiendo del objetivo que tengas en la cámara tendrás que dejar que algo del fondo entre en la imagen, o no, pero presta mucha atención a que elementos entran en el cuadro. Al componer es muy fácil que no prestemos atención a un detalle menor, o que le restemos importancia porque estamos enfocando nuestra mirada en el sujeto. Pero la gente a la que le mostrarás la foto verá un rectángulo con una imagen y lo que quieres que vean es la flor y no que su mirada se distraiga en otros elementos secundarios o que se pregunten de que trata la foto (salvo que hagas fotos abstractas, pero es otro tema).

Parece obvio al principio pero encontrarás infinitos ejemplos de fotos con distracciones que se podrían haber evitado, unas veces quitando el elemento, otras moviéndote de lugar y varias otras simplemente acercándote al sujeto.

Asi que como tarea para esta semana será sacar fotos simplificando el sujeto y la escena fotografiada. La semana que viene pondré los resultados que haya tenido y si alguna o alguno de ustedes quiere ir practicando envíenme sus ejemplos y los subo.

La semana que viene la lección 2: la regla de los tercios.

PD: Las fotos elegidas las busqué en Flickr, pinchen en cada foto para verla en tamaño original y ver otras fotos de los autores.

¡Existen!

2007-01-08T10:05:00.000+01:00

El otro día al terminar la lista de podcast que escuchaba me dí cuenta de los pocos que había en castellano y me quedé con la duda si era por que no soy capaz de encontrarlos o por que no los hay. Con esto en mente me puse este fin de semana un ratito a investigar el tema y para mi desgracia la respuesta era la segunda: hay un huevo de podcasts en castellano y varios de ellos de españa incluso. En mi defensa sólo puedo decir que de fotografia no encontré más de los que puse en el post anterior (50mm de Pozo Técnico y Fotografia Digital de Memo Flores). No tuve tiempo de escucharlos todavía por lo que no puedo opinar pero para completar la nota anterior les dejo aqui varias listas y directorios de podcast en castellano:

podcastellano: Mira si era fácil encontrar este y no lo sabía. Aqui hay muchos podcast, ordenados por categorias. Incluso hay notas sobre podcasting muy entretenidas. También tiene otra url que es www.podcast-es.org.
Podcastingnews: Un sitio en inglés pero el listado en castellano. Me gustó más el anterior pero este listado también parece bastante completo.
Mundopodcast.net: Otro listado muy grande de podcast en castellano (¡¿adónde estaba buscando yo?!). La página está muy bien, pero yo fuí incapaz de encontrar algo sobre fotografía. Aún así visítenla que hay muchas más cosas para escuchar en la vida que la fotografia digital y aqui hay podcasts para todos los gustos.
Podsonoro: ¡Si hay hasta buscadores de podcast en castellano! Este es uno de ellos, según ellos en versión beta. Muy bueno.

Y como ya venía con el envión seguí un poco y encontré esta nota que había publicado El Pais y nos la resumen en el blog Informe Diario (el link a la nota original no parece funcionar), y este ranking de podcast (vaya a saber uno como lo hicieron)

Podcasts de fotografia

2007-01-05T11:03:00.000+01:00

Para los que trabajamos lejos de donde vivimos y no tenemos coche el camino de ida y vuelta a la oficina se hace largo. En mi caso lo suelo aprovechar para terminar de dormir, para leer cuando estoy bastante despierto o para escuchar algunas cosas. Y como hace poco terminé el libro que tenia a mano decidí investigar los podcasts sobre fotografia digital que podría escuchar en estos trayectos.

En primer lugar como no tengo el iPod Video sino el más chiquito voy a diferenciar los podcasts de audio de los de video. En segundo lugar decirles que encontré muy pocos en castellano, aunque seguiré investigando. Y aquí está mi top 8 de podcasts sobre fotografia digital, cámaras digitales o tecnología a grandes rasgos.

Photoshop TV (video, en inglés): Debe ser uno de los podcast más vistos en el mundo, es un programa semanal de unos 30 minutos sobre photoshop y diferentes técnicas para mejorar y retocar tus fotos con este programa. Aún si usas de vez en cuando Photoshop este podcast es buenísimo y muy entretenido.
PhotoWalkthrough.com (video, inglés): Este se puede dividir en dos partes. En la primera nos da nociones básicas de fotografia (la regla de los tercios, composición, espacio negativo, etc) explicadas de forma didáctica y poniendo fotos de ejemplo de cada tema. Aparte de eso, al final de esa sección deja a sus espectadores con una tarea/misión para esa semana relacionada con el tema explicado pero poniendo cierta dificultad para hacerlo más educativo (para los que quieran le pueden enviar las fotos que hayan obtienido siguiendo la tarea de de la semana y las pondrá al final del podcast). Esta primera parte me pareció genial.
La segunda parte del podcast, y más extensa, es un tutorial paso a paso de técnicas y manejo de Photoshop desde lo más básico hasta pasos bastante avanzados. Esta parte está muy bien, va a un ritmo ni muy rápido ni muy lento y es muy claro en sus explicaciones. En los capítulos que vi consigue resultados buenísimos con fotos normales.
The Digital Photography Show (audio, inglés): Este podcast es muy simpático. Está hecho por dos amigos que se juntan una vez por semana a la noche y hablan de su hobbie que es la fotografia digital. Ninguno de los dos es fotógrafo profesional, pero simplemente les gusta esto y hablan sobre ello. Aparte de eso casi siempre hay invitados de lo más variado y las charlas suelen estar muy bien. Hay capítulos con Scott Kelby (el de Photoshop TV), con gente que publica en iStockPhoto (ya hablaré sobre este lugar) y comenta su experiencia, con responsables de empresas de software de edición y de cámaras digitales, con autores de libros sobre fotografia digital, y con fotógrafos profesionales. Hay de todo un poco con el sabor de estar hecho por dos personas como podríamos ser nosotros.
Inside Digital Photo (audio/video, inglés): De este no tengo el link directo pero es uno de los podcast de Popular Photography, que si no entendí mal las cosas es una revista de fotografia americana. Este es algo más profesional que el anterior, el tipo habla demasiado rápido y modula demasiado poco para mi nivel de inglés pero con algo de ganas se le entiende. No está mál, sobre todo me gustaron los capítulos donde está como invitado Vincent Versace y cuenta algunas cosas de su trabajo (este es fotógrafo, no hace ropa). Hablan más de tecnología, cámaras digitales, software de edición de fotos, servicios online de impresión, cursos de fotografia (en USA, pero algunos son online).
Fotografia Digital - Guillermo Flores (audio / castellano): Este podcast está hecho por un fotógrafo mexicano que habla de todo lo relacionado con la fotografia (equipos de fotografia y accesorios, derechos de autor, composición, etc). Habla muy claro y detallado sobre cada tema y la verdad es que está bastante bien el podcast. Lo que no me termina se gustar es el ritmo lento que tiene el podcast, pero eso es sólo mi gusto porque lo que dice está muy bien. Les recomiendo que vean su site que tiene algunas fotos muy buenas.
50mm de Pozo Técnico (audio / castellano): Un podcast mexicano orientado a los fotógrafos amateurs. Van por el 5to capítulo y hasta ahora me viene gustando. En cierta forma es similar a The Digital Photography Show (el 3ro de la lista) pero en castellano. Es un podcast realizado por dos aficionados que van comentando su vida con la fotografia digital de forma muy amena para escuchar. No tengo link para este pero si buscan en los podcast de iTunes Store por "fotografia digital" les aparecerá.
RadiantVista (video / ingles): Un podcast diario donde hace un análisis detallado de una foto cada vez. En cada capítulo se tira casi media hora viendo que características tiene cada foto, explicando detalles de composición, uso del color, ritmo de la foto y al final explica que se podría haber hecho para mejorar la foto. Muy buen podcast para aprender.
Photoshop Killer Tips (video /inglés): Este es un spin-off de Photoshop TV. Es simplemente un consejo diario sobre Photoshop explicado en un minuto. Nada para volverse loco pero es rapidito y si los vas juntando hasta te sirve en el futuro cuando no te acuerdes de algo en particular.

Y estos que no son excatamente de fotografia pero no están lejos y me parecieron muy buenos:

CreativeCow (video / inglés): Tienen unos 5 podcasts distintos con tutorials de distintas ramas de diseño digital. Yo he visto algunos capítulos sobre After Effects y Premiere Pro y estaban muy bien explicados. Al menos si te interesa la edición de video te recomiendo que les heches un vistazo.
Channel Frederator (video / inglés, a veces): Estos son capitulos que recopilan las mejores animaciones que encuentran o les envian. Hay de lo más variado en esas animaciones, todo tipo de técnicas, temáticas y niveles. En todos los capítulos que ví habia alguna animación que bien merecia la pena verse y algunas otras para pasar el rato. Muy bueno.
MobuzzTV (video / castellano e inglés): Este es un podcast diario sobre actualidad mundial, internet, la web y nuevas tecnologías contadas de forma muy simpática y resumida. Hay una versión en castellano y otra en inglés (se supone que hay una en francés pero nunca logré encontrar nada). Les recomiendo verlo en algún huequito durante el día para relajarse un ratito antes de volver a la carga.

Y hasta aquí llegué. Seguiré buscando porque no puede ser que no haya casi ninguno en castellano, y ninguno fuera de México.

2007-01-03T17:56:00.000+01:00

Ruinas de Angkor, Camboya

What the duck en castellano - Página 3

2007-01-02T21:05:00.000+01:00

Ver más [137-160] - [161-190] - [191-???]

What the Duck! en Castellano (visita el original)

WTD 205- "No bang for the buck"
por Aaron Johnson (c)

WTD 204- "All rites reserved"
por Aaron Johnson (c)

WTD 203- "Phys Ed"
por Aaron Johnson (c)

WTD 202- "Last shot"por Aaron Johnson (c)

WTD 201- "Shorts circuit"
por Aaron Johnson (c)

WTD 200- "Bicentenial"
por Aaron Johnson (c)

WTD 199- "Eye Robot"
por Aaron Johnson (c)

WTD 198- "P.S. I love you"
por Aaron Johnson (c)

WTD 197- "Non verbal agreement"
por Aaron Johnson (c)

WTD 196- "Kodiak moment"

por Aaron Johnson (c)

WTD 195- "Post traumatic stress" por Aaron Johnson (c)

WTD 194 - "Sort of like marriage"

por Aaron Johnson (c)

WTD 193 - "Low Interest Rates"por Aaron Johnson (c)

WTD 192 - "Peking Duck"

por Aaron Johnson (c)

WTD 191 - "Fowl Play"

por Aaron Johnson (c)

Ver más [137-160] - [161-190] - [191-???]

WTD en Castellano - Página 2

2007-01-02T16:49:00.000+01:00

Ver más [137-160] - [161-190] - [191-???]

What the Duck! en Castellano (visita el original)

WTD 190 - "Cry Fowl"

por Aaron Johnson (c)

WTD 189 - "Photocopy"

por Aaron Johnson (c)

WTD 188 - "Shotgun wedding"

por Aaron Johnson (c)

WTD 187 - "Shred of decency"

por Aaron Johnson (c)

WTD 186 - "Cheap clicks"

por Aaron Johnson (c)

WTD 185 - "Copywrong"

por Aaron Johnson (c)

WTD 184 - "Circle jerks"

por Aaron Johnson (c)

WTD 183 - "Stuck with the bill"por Aaron Johnson (c)

WTD 182 - "Behind the times"

por Aaron Johnson (c)

WTD 181 - "Scheduled Maitenance"

por Aaron Johnson (c)

WTD 180 - "Homeland insecurity"

por Aaron Johnson (c)

WTD 179 - "Cut and run"

por Aaron Johnson (c)

WTD 178 - "Shots for shots"

por Aaron Johnson (c)

WTD 177 - "Paraphrased"

por Aaron Johnson (c)

WTD 176 - "World classless"

por Aaron Johnson (c)

WTD 175 - "Purchase makes perfect"

por Aaron Johnson (c)

WTD 174 - "A buyer's market"

por Aaron Johnson (c)

WTD 173 - "Posers"

por Aaron Johnson (c)

WTD 172 - "Undone"

por Aaron Johnson (c)

WTD 171 - "The price of Fame"

por Aaron Johnson (c)

WTD 170 - "Center of attention"

por Aaron Johnson (c)

WTD 169 - "Aboriginal Sin"

por Aaron Johnson (c)

WTD 168 - "Craps Lock"

por Aaron Johnson (c)

WTD 167 - "Card blanche"

por Aaron Johnson (c)

WTD 166 - "Here's your sign"

por Aaron Johnson (c)

WTD 165 - "Hold That Thought"

por Aaron Johnson (c)

WTD 164 - "If it ain't broke"

por Aaron Johnson (c)

WTD 163 - "One man's treasure"

por Aaron Johnson (c)

WTD 162 - "MEGA pixels"

por Aaron Johnson (c)

WTD 161 - "Fowl Play"
por Aaron Johnson (c)

Ver más [137-160] - [161-190] - [191-???]

WTD en Castellano - Índice

2007-01-02T13:44:00.000+01:00

Ver más [137-160] -[161-190] - [191-???]

What the Duck! en castellano (¡visita el original!)

WTD 160 - "Little things mean a lot"

WTD 159 - "Spray and Pray"

WTD 158 - "Mark my words"

WTD 157 - "Stop Payment"

WTD 155 - "tomato TOMATO"

WTD 154 - "Manual Zoom"

WTD 153 - "Developing Negatives"

WTD 152 - "One sided relationship"

WTD 151 - "Package Deal"

WTD 150 - "Aye for an Eye"

WTD 149 - "MILF(orget)"

WTD 148 - "Ashes to @$$es"

WTD 147 - "Hotshot"

WTD 146 - "Still Life Photography"

WTD 145 - "One's enough"

por Aaron Johnson (c) 2007

WTD 144 - "Find Art Photography"

WTD 143 - "iRate"

WTD 141

WTD 140 - "Blind Ambition"

WTD 139 - "Ugly Truth"

WTD 138 - "The Brownie"
por Aaron Johnson (c) 2007

WTD 137 - "Vanity Fair"

Ver más [137-160] -[161-190] - [191-???]