WTD 205 - "No bang for the buck" (¡visita el original!) Tira cómica - What The Duck - en Castellanopor Aaron Johnson (c) 2007

Índice de Tutoriales de Photoshop

viernes, 23 de febrero de 2007

Truco para sacar fotos de grupos

A todos nos ha pasado al sacar fotos a grupos de más de 3 o 4 personas y al volver a casa encontramos que ninguna sirve porque siempre hay alguien con los ojos cerrados. Siempre.

Pues bien, lo mismo les pasó a Nic Svenson and Piers Barnes en Australia sólo que ellos se pusieron a hacer números. Tomaron en cuenta la cantidad de veces promedio que alguien parpadea, cuanto tiempo tenemos los ojos cerrados para hacerlo y se dedicaron la tarde a calcular cuantas fotos hacen falta para tener una bien.

Formulas aparte, encontraron estas muy simpáticas condiciones:

  1. Si el grupo es de unas 30 personas harán falta unas 30 fotos si hay buena luz, o más si la luz no ayuda
  2. Si el grupo es de 40 o más personas como no les hagas decir "Whisky!" olvida el tema.
  3. Pero lo mejor (lo guardé para el final) es esto: para grupos de hasta unas 20 personas hay una regla muy simple que se puede seguir. Si la luz es buena divide la cantidad de gente por 3, si la luz es mala divide por 2. Ese número es la cantidad de fotos necesaria para estar muy seguros que al menos una sale bien.
El estudio lo tienen muy bien explicado en esta página. Yo tengo una boda dentro de una semana, lo pondré a prueba allí a ver que tal van estos cálculos.

jueves, 22 de febrero de 2007

Tutorial de Photoshop: Utilizando la máscara de enfoque

En el capítulo anterior vimos como enfocar una foto utilizando el filtro Paso Alto. Ese método es muy sencillo de utilizar y brinda en la mayoria de los casos muy buenos resultados. Tiene como contra que es muy sencillo pasarse con el ajuste, sobre todo si luego pensamos en imprimir la foto, y que no es el más flexible de los métodos de enfoque. Hoy veremos el que, supongo, es el método más popular de enfoque en Photoshop: Máscara de Enfoque.

Este filtro, que en inglés tiene el curioso nombre de Unsharp Mask, es muy flexible y suele brindar muy buenos resultados cuando los parámetros utilizados son los correctos. En la web hay infinidad de ejemplos de su uso y casi nadie se pone de acuerdo en los valores que debemos utilizar. Una de las mejores y más detalladas explicaciones que hay sobre este filtro y como es que funciona la pueden encontrar en esta página.

Ya volveremos sobre la teoría, pero ahora vayamos a la práctica. Al igual que con con el Paso Alto este filtro debería aplicarse al final de todo el proceso. Cualquier cambio sobre la imagen en tamaño, saturación, contraste modificaría los resultados del enfoque.

Para comenzar abrimos una imgen y vamos al menú Filtros/Enfocar/Máscara de Enfoque que nos mostrará esta ventana



Lo primero será marcar la casilla de previsualizar y buscar una zona de la foto que nos interese. Después ya comenzamos a variar los parámetros, que son estos:

Cantidad: Este parámetro indica cuanto debe incrementarse el contraste en los bordes encontrados. Es un porcentaje y puede variarse de 0% a 500%.

Radio: Al aplicar el filtro, internamente Photoshop estará creando una imagen desenfocada de nuestra foto y luego la comparará con la original para encontrar los bordes. El Radio indica que tan difusa será la imagen creada internamente, igual que lo haríamos al aplicar un Desenfoque Gaussiano. A nuestros ojos el resultado que veremos es que afecta el tamaño del halo que se crea alrededor de cada borde encontrado y ya veremos como usamos esto dependiendo de la foto que tengamos.

Umbral: Con el umbral especificamos que nivel de contraste debe haber entre dos pixels para ser considerado un borde. En la práctica nos servirá para limitar a que zonas de la foto aplicamos el filtro y a cuales no.

Los valores que vayamos a utilizar dependen en gran medida de la foto que tengamos y de la naturaleza de los objetos que tengamos. Veamos en la práctica como usamos estos parámetros.

Fotos con mucho detalle




En fotos con gran detalle y, sobre todo, con detalle muy fino querremos utilizar un Radio muy pequeño para mantener el halo alrededor de los bordes de un tamaño similar a los detalles que queremos remarcar. Si utilizáramos un Radio muy alto veríamos un halo blanco que sobresale de los bordes. Para estos casos se suele recomendar un Radio entre 0.4 y 1.0

Como el Radio es tan pequeño será muy dificil notar el cambio. Para compensar esto utilizaremos un valor bastante alto en Cantidad (recordar que Cantidad indica cuanto se intensifica el contraste en los bordes encontrados). La recomendación es utilizar entre 200% y 300%.

Normalmente en una foto con muchos detalles querremos que se enfoque toda la imagen, o al menos casi toda la imagen. Por eso la recomendación será de dejar el Umbral en 0, o si vemos que no nos sirve mantenerlo entre 0 y 4.

Fotos con muy pocos detalles



En las fotos con pocos detalles o con texturas suaves las transiciones de contraste se dan de forma más progresiva y en zonas más amplias. Para enfocar en una imagen de este estilo debemos ampliar el halo sobre los bordes que se consigue....¡Sí! ampliando el Radio. Tampoco es cuestión de irnos al otro límite, en estos caso suele resultar bastante bien utilizar un Radio entre 2.0 y 3.0.

Al revés que nos pasaba en las imágenes con mucho detalle, aqui al ampliar el Radio ampliaremos el halo que se forma alrededor de los bordes. Para contrarestar utilizaremos un valor algo bajo en Cantidad. Normalmente sirve dejar Cantidad entre 75% y 125%.

Aqui es donde comienza a jugar el Umbral. En estas fotos suele suceder que tenemos zonas de texturas muy suaves que queremos preservar. La forma de hacerlo es subir el Umbral, de forma que el filtro sólo actue sobre zonas de cambios de contraste mayores y no actúe sobre las zonas de transición más suaves. Traducido a números, para este tipo de fotos da muy buen resultado ubicar el Umbral entre 8 y 12.


Fotos que no son ni una ni la otra

Si sólo existiesen los dos casos de arriba esto sería demasiado fácil Muchas de nuestras fotos no caerán exactamente ni entre las de mucho detalle ni entre las de muy poco detalle.




En estos casos lo que haremos será ir ajustando los distintos valores por pasos. Para comenzar llevamos la Cantidad a 500% y el Umbral a 0 (no alarmarse es para poder ver mejor, luego lo dejamos bien). Siguiente paso será ajustar el Radio hasta que veamos que el halo que se forma es más o menos del mismo ancho que los detalles que queremos enfocar. A esta altura se verá horriblemente blanco alrededor de los bordes, pero lo importante es ver el tamaño del halo generado en relación al detalle de la foto (dependerá de la resolución de la imagen y de los detalles que tenga). Una vez encontrado el Radio correcto bajamos la Cantidad hasta que el contraste de los bordes nos guste (esto es a ojo). Por último ajustamos el Umbral buscando no perder detalles en las zonas que nos interesa enfocar y mantenerlo en las que no queremos enfocar.

Siguiendo estos pasos vamos a encontrar casi siempre los valores correctos para enfocar la imagen utilizando el Filtro Máscar de Enfoque. Pero como en todo, la práctica va a ser la mejor herramienta para usar este filtro ya que cada foto necesitará valores distintos (pero no tanto).

Para quienes quieran saber más sobre este tema les recomiendo que vean este tutorial (en inglés) en NatureScapes.

lunes, 19 de febrero de 2007

Simulador de Cámara de Fotos

Dando vuelta spor la web encontré SimCam, un página que nos permite aprender y practicar como afectan cada uno de los parámetros de nuestras cámaras (ISO, apertura, velocidad de exposición) en la foto final. El simulador es muy bueno, tiene 3 zonas diferentes:

- Apertura y Velocidad (Shutter and Aperture): Aqui nos muestran una foto simulando lo que veeriamos con nuestros ojos y simulan para cada par de opciones de velocidad y apertura como quedaría la foto. ¡Incluso simula la profundidad de campo! Muy bueno.

- ISO (Film Speed): Aqui nos explican y muestran como afecta a una foto las diferentes posibilidades de velocidad de película, o en digital el cambiar de ISO. Se ve muy claro como afecta al tiempo de exposición tanto como a la calidad de la foto final (grano o ruido en digital).

- Movimiento de la Cámara (Camera Shake): La mayoria de las veces no llevamos un trípode con nostros y a la hora de sacar una foto eso nos puede llevar a que nos salga movida. Hay una regla muy fácil de memorizar que indica la mínima velocidad de obturación (es decir el máximo tiempo de exposición) que podemos utilizar para que la foto salga bien. Es una estimación pero sirve bastante bien: la mínima velocidad debe ser de 1/focal elegida. Es decir si utilizamos un objetivo de 50mm la mínima velocidad para evitar el movimiento será de 1/50s (a 200mm será la más cercana a 1/200s, y así sucesivamente). En esta sección nos muestran como afecta tanto a un objetivo angular como a un tele.

miércoles, 14 de febrero de 2007

Concursos en Marzo y Abril

Estos son los próximos concursos de fotografía para los meses de Marzo y Abril de 2007.

Marzo de 2007


Abril 2007

Empezando con Photoshop: Enfocar una imagen

Si hay algo que resulta común a casi todas las fotografías digitales es que al salir de la cámara no suelen tener la mejor nitidez posible. Al verlas en el LCD de la cámara todas parecen perfectas y saturadísimas de color pero al abrirlas en el ordenador vemos que no están todo lo definidas que quisiéramos. Es por eso que uno de los pasos casi obligados al tratar una foto digital es aplicar algún tipo de máscara de enfoque y es por lo mismo que hay tantas formas distintas de hacerlo.

Hay dos preguntas que surgen siempre sobre este tema: ¿cuándo debo aplicar la máscara de enfoque (o cualquiera de los otros métodos)? y ¿qué método es mejor?. La primer respuesta es sencilla: siempre se aplica al final, luego de todos los retoques y cambios de tamaño y justo antes de exportar al archivo definitivo (suponiendo que pasáramos de PSD a JPG).

La segunda no es tan fácil salvo por decir que no hay un único método que sea siempre mejor que el otro, y en muchos casos el mejor es el que utilicemos más cómodos ya que los resultados serán similares.

En esta ocasión hablaremos de uno de los métodos en particular: Enfocar utilizando el Filtro Paso Alto (Hi-Pass). Este método es facilísimo de utilizar e igual de fácil de que se nos vaya la mano y nos quede mal.

Empecemos por abrir una foto cualquiera que necesite un poco de enfoque.



Si ampliamos la foto vemos que hay zonas importantes donde perdemos detalle, y hay otras zonas donde perdemos texturas por falta de definición.



Lo primero que hay que hacer es crear una nueva capa por encima de todas las demas y copiar el contenido de nuestra imagen final. Para ello hacemos clic en el ícono de nueva capa en la ventana de capas.



En este caso la imagen no lleva ningún tratamiento y solamente tenía una capa, por lo que simplemente duplicando esa capa ya me servía (CTRL + J). Pero este no será el caso siempre, asi que mostraré como hacer si tuvieramos el trabajo casi terminado con capas de ajuste y demás. ¿Qué hacemos en ese caso? Existe un atajo de teclado para eso: CTRL + ALT + SHIFT + E. Casi nada. Al hacer esto nos copiará en esta capa el resultado de la foto aplicando todos los ajustes que haya debajo de nuestra capa. Como tuvimos la precaución de crearla arriba de todas las demás, pues será el resultado de aplicar todos los ajustes (es decir, la imagen final).

Ya tenemos nuestra nueva capa con la foto a enfocar. Para hacerlo vamos a Filtros->Otros->Paso Alto y nos aparece un diálogo que nos muestra nuestra imagen en gris.



Lo primero que haremos será llevar el valor de Radio (Radius aqui porque PS CS3 no viene en castellano) a 0 (cero). De ahi vamos subiendo hasta el primer valor donde vemos claramente los bordes. Para fotos chicas suelo encontrar que el valor ronda el 0.5-0.7, y para fotos más grandes estará cerca del 1.5. ¿Qué pasa si uso valores más grandes? Al principio no notaremos nada muy malo pero si nos pasamos es muy posible que nos queden unos halos alrededor de los bordes, y si la intención es imprimir la foto se notará aún más. Para este caso yo me pasé un poco para que pueda verse bien en esta página (tomé un valor de 2.1).

Bien, ya encontramos el valor que más nos gusta (es la parte difícil de este método), hacemos clic en OK y cerramos el diálogo. ¿Ya está? Pues no, ahora tenemos una imagen gris que no parece mejorar mucho lo que había. Lo que nos falta es cambiar el modo de fusión de nuestra nueva capa. Para este método se suelen utilizar 3 opciones distinas: Superponer (Overlay), Luz Suave (Soft Light) y Luz Fuerte (Hard Light). En cada foto encontraremos que uno de ellos nos queda mejor que los otros. En mi caso suelo usar Luz Suave porque los otros me resultan muy marcados, pero para esta foto el mejor era Luz Fuerte.

Una ventaja que tiene este método es que todos los cambios están en una nueva capa. Esto nos permite moderar el efecto simplemente bajando la opacidad de la capa. Y también podremos agregarle una máscara para ajustar el enfoque solamente a las áreas que necesitemos, bloqueando el efecto en el resto de la fotografía. Esto es muy importante en retratos, donde se busca que los ojos, la boca y la nariz estén perfectamente definidas pero no así la piel de la cara. Si enfocáramos también la piel vamos a resaltar la textura de la piel, con las impurezas propias de cualquier piel y lo general es que la gente no quiera verlas (asi que recordar, la piel lo más suave posible). Claro está que si estamos retratando un trabajador del puerto de 60 años y le dejamos la piel suave perdimos lo mejor de la foto.

El resultado final es que ahora las zonas en las que nos interesaba mostrar mayor detalle se encuentran más nítidas. El cambio en cierta forma es sutíl, pero a la vista la imagen se hace bastante más agradable. Si hacemos nuevamente el acercamiento a la zona que mostramos antes vamos a ver que los ojos están mucho más definidos que antes, y lo mismo pasa con la textura de la gorra.


Antes


Después

jueves, 8 de febrero de 2007

Photoshop CS3 en Castellano

He estado buscando en la web como se puede cambiar el idioma en la versión beta del nuevo Photoshop CS3 con malos resultados. Revisé la instalación y en ningún momento pregunta por el idioma a utilizar, revisé la página de donde se baja la beta y tampoco hay una versión internacional o multidioma, y por último revisé todas las preferencias de Photoshop CS3 sin encontrar nada de nada.

Cansado fui hasta los foros de CS3 en el site de Adobe y encontré que alguien ya había preguntado lo mismo en este post. La respuesta fue que no está planeado sacar una versión multi-idioma por lo pronto, por lo que al menos Photoshop CS3 seguirá siendo sólo en inglés.

El lado positivo de esto es que algunas partes ya están en varios idiomas, como por ejemplo Bridge CS3 (que recomiendo mucho usar). Para cambiar el idioma en Bridge CS3 basta con ir a Edit/Preferences y dentro de la ventana de Preferencias ir a la sección Advanced (o Avanzado). Allí podemos cambiar el idioma y el mapeo del teclado. Para que la nueva configuración tome efecto hay que reiniciar Bridge. Aún así he encontrado algunos diálogos que siguen en inglés aún después del cambio.

miércoles, 7 de febrero de 2007

Como se hacen los objetivos Canon


Hace unos días encontré en Canonistas.com este link a unos videos de la fábrica de Canon para su línea de objetivos. Es básicamente institucional pero está muy interesante ver todos los pasos que siguen para armar un objetivo y todos los detalles que deben tenerse en cuenta para lograr la calidad de sus ópticas. No se lo pierdan, está en inglés pero lo mismo se puede ver sin escucharlo. Visiten la Canon Virtual Lens Plant.

Editar fotos online

Supongamos que estamos en un ordenador que no es nuestro y no tiene ningún editor de imágenes decente instalado. Por ejemplo en un locutorio, de viaje o donde sea que caimos con unas fotos a las que no les vendría nada mal un retoque. Pues bien en esas ocasiones ya no tenemos que lamentarnos porque podemos usar Fauxto! Es un editor online que se puede usar desde cualquier navegador (bueno, casi cualquier navegador) y que permite desde apilcar filtros hasta utilizar capas. No es el Photoshop pero al lado del Paint de Windows esto es un lujo.

Para usarlo es muy fácil, primero hay que ir a http://www.fauxto.com y registrarse. Parece una molestia pero lo único que piden es un email y una contraseña (y ni siquiera necesitas que email sea correcto). Con esos dos datos ya se inicia la aplicación con una ventana como esta


Tutorial retoque fotográfico online
Luego permite abrir fotos tanto desde el ordenador como de la web. Para la prueba yo abriré una del blog

Tutorial retoque fotográfico online

La imagen ya está tratada pero voy a hacer algunos cambios para mostrar las herramientas. Se puede agregar capas y cambiarles el modo

Tutorial retoque fotográfico online

No tenemos tantas opciones como en Photoshop pero hay unas cuantas y hasta podemos variar la opacidad de la capa y hasta le podemos agregar efectos de capa como bordes y sombras. Para agregar un efecto hacemos clic en el ícono con forma de barita mágica a la derecha de la capa para abrir la ventana de efectos.

Tutorial retoque fotográfico online
También podemos hacer selecciones sobre la imagen pero aqui ya es bastante más limitado ya que sólo nos permite hacer selecciones cuadradas o circulares. Tampoco encontré forma de copiar lo seleccionado en una nueva capa, si la hay está medio escondida.

Tutorial retoque fotográfico online

Con la selección activa podemos limitar la zona donde queremos que actúen las herramientas, pero no parece funcionar con los filtros. Para probar abri el menú Filters (filtros) y elegí Hue/Saturation (Tono/Saturación).

Tutorial retoque fotográfico online


y para mi sorpresa al variar el tono de la imagen cambiaba todo y no sólo lo seleccionado. De todas formas hizo un muy buen trabajo llevando el cielo del fondo a un tono azul. Lo que no logré es que el virado no afecte a partes de la imagen que hubiese preferido dejar sin modificar, en este ejemplo la grúa.

Tutorial retoque fotográfico online
Para lograr lo que quería tuve que seguir otro camino. Utilicé el Undo (deshacer) que tiene unos cuantos niveles por suerte, para volver a la imagen original. Empecé por duplicar la capa (no se puede copiar partes de una capa a otra nueva pero se puede duplicar la capa y borrar lo que sobre).

Tutorial retoque fotográfico online

A la capa nueva le apliqué nuevamente el cambio en Tono para dejar el cielo en los azules. Luego como la goma borré las partes que el cambio empeoró para que se vea el original. Aqui si que extrañaba al Photoshop bastante. Las herramientas no cambian el cursor y se hace muy difícil ver que área es la que se modificará para el tamaño de pincel que tenemos. Tampoco ayuda el no poder hacer zoom sobre la zona en al que trabajaremos. Con toso y eso algo logré hacer, para que vean si oculto la capa de abajo me quedaría así la foto

Tutorial retoque fotográfico online

Y al mostrala ya queda mejor por lo que decidí guardar los cambios. Abri el menú File y elegí Save for Web y me apareció esta ventanita que simplemente dice que pulsemos en "Save" para llamar a la ventana de siempre de Windows para guardar el archivo.

Tutorial retoque fotográfico online

El proceso tarda un poquito pero al final se abre la ventana y podemos guardar el trabajo en formato png. Está claro que no desbancará al photoshop, pero imagínense estar de viaje y quieren subir fotos a la web, ¿cómo harían para lograr este cambio si sólo tienen windows?

Antes

Tutorial retoque fotográfico online

Después


Tutorial retoque fotográfico online

jueves, 1 de febrero de 2007

What The Duck en castellano

Hace unas semanas encontré el webcomic sobre fotografía What The Duck (en inglés en el original) y me encantó. Hasta ahora es el único comic que vi que vaya sobre este tema, con la suerte que el autor Aaron Jonhson permite que cualquiera lo ponga en su web. Asi que decidí que lo iría traduciendo y mostrando aquí en castellano. Les recomiendo que vean el original, que además de la tira tiene muchas otras cosas en el site (es decir, tiene la tira de cosas).

WTD 137 - "Vanity Fair"
por Aaron Johnson (c) 2007


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